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Neuseeland – am ziemlich genau anderen Ende der Welt – ist bekannt für seine äußerst vielfältigen Landschaften und der zahlreichen möglichen Outdooraktivitäten. Vor über einem Jahrzehnt hetzte ich, zumeist per Daumen, in etwas über zwei Wochen über Nord- und Südinsel, trekkte am Mt.Cook (permanent wolkenverhangen und Schneesturm bei der ‚Mueller Hut‘), beging den Kepler-Trek, traversierte den Tongariro-Nationalpark und schaute mir noch die eine oder andere Ecke an. Diesmal hatte ich über 4 Wochen Zeit, und da ich mein Rucksackboot dabei hatte, war der Plan auf der Südinsel ein paar Überquerungen der Alpen zu versuchen. Dieser Plan ging nicht ganz auf.

Start

Der Weg nach Neuseeland ist weit, aber meist in unter 30h in der Luft zu realisieren. Mein Flug führte von Frankfurt nach Seoul – ein Traum; die Auslastung von 30% und der Sonnenaufgang über den schneebedeckten Gipfeln des Tien Shan – und dann weiter nach Auckland, wo ich vormittags ankam. Ich suchte das Quartier auf und musste mich dazu zwingen statt zu schlafen, das Tageslicht zu nutzen und herumzulaufen. Am nächsten Tag merkte ich dann noch etwas Jetlag, aber da ich die dann folgende Nachtbusfahrt nach Wellington fast durchschlief, erreichte ich frisch und munter das Ziel am nächsten Morgen, erstand ein Ticket für die Fähre, schaute mir wegen einer Verspätung das Hauptstädtchen noch etwas an, schaukelte über die Cook-Straße um am anderen Ufer in Picton direkt mit einer kleinen Wanderung zu beginnen. Ich nächtigte am Queen-Charlotte-Sound, ging am nächsten Tag noch weiter und trampte dann bis Hokitika an der Westküste.

Und dies lief wie am Schnürchen, und so sollte es in den folgenden Wochen zur Regel werden: eine junge deutsche Touristin mit Wohnmobil, 2-3 Kiwis die mich kurze Strecken, immer zur nächsten, besseren Trampstelle mitnahmen, dann ein mittelaltes Ehepaar, vor Jahrzehnten von den britischen Inseln emigriert, ein Chilene, via Work-and-Travel-Visa vor Jahren ins Land gekommen, mit mittlerweile Absichten, zu bleiben, klassenbewusste Minenarbeiter mit derbem Humor, Fischer, Farmer, Bauarbeiter. Kurzum, interessante Reisebekanntschaften. Bezeichnend für meine Geschwindigkeit war, dass es mir gelang, einen Konvoi von alten Bedford-Schaustellertrucks mit röhrenden Dieselmotoren immer wieder einzuholen. Ich blieb eine Nacht in Hokitika und trampte dann am nächsten Morgen zu meinem ersten Trailhead am Whataroa River.

Backcountry

Das Wetter war gemischt, zuerst kam ich auf gut markierten Wegen ganz gut im rutschigen Regenwald voran, musste einige Flüsse durchwaten und erreichte nachmittags am Perth River eine Hütte, wo ich auch nächtigte. Am nächsten Tag wurde es wegen schwieriger Wegfindung im Unterholz komplizierter, aber es war warm und sonnig und ich erreichte bald eine weitere Hütte wo ich wiederum blieb. Dann wurde das Wetter wechselhaft und ich mühte mich über Blockfelder und durch wegloses Unterholz bis ans Ende des Tales des Bettison Stream hinauf, von wo aus ich den Dennistoun Pass queren wollte. Dies scheiterte am nächsten Tag an Null Sicht; ich wusste nicht 100%ig, ob ich wirklich in Passnähe war (mein GPS-Gerät war ausgestiegen und die Karten waren nicht so detailliert), also nächtigte ich auf dem Grat und hoffte auf Wetterbesserung, die aber auch am Folgetag ausblieb. Von riskanten Versuchen in Fels und Eis sah ich ab, da ich keine 20 mehr bin und auch nur begrenzt Werkzeug dafür mitführte.

Also kehrte ich um, nachdem ich eine weitere Geröllrinne auf der Suche nach dem Pass hochgekraxelt war, was wiederum bedeutete, mich durch wegloses Gelände und die erwähnten, nun regennassen Blockfelder zu mühen. Gerade rechtzeitig mit einbrechender Dunkelheit befand ich mich zu Glück wieder auf dem Pfad der mich zur Hütte führte. Ich brauchte wiederum 2 Tage zurück zur Straße, wobei die letzte Nacht und der Folgemorgen sehr unangenehm waren: massiver Dauerregen, Sturm, und die Durchquerung des letzten Sturzbaches war mehr als waghalsig. In Whataroa nahm ich mir ein Zimmer, und trampte am nächsten Tag im anhaltenden Regen in einem Ritt bis Wanaka, wo es fast 30 Grad warm war und die Sonne schien.

Ich überlegte kurz was ich nun tun könnte und trampte noch ein Stück weiter Richtung Mt.Aspiring- Nationalpark, ging noch 1-2 Stunden ein idyllisches Tal hinauf und schlug mein Lager auf. Am nächsten Nachmittag erreichte ich die Ruth Flats und zeltete unweit eines Baches. Nachts setzten Sturm und Regen ein. Ich war genötigt nicht nur alle Zusatzabspannungen zu nutzen, sondern auch alle Verankerungen mit Steinen zu beschweren, was aber nur begrenzt half. Auch nach Tagesanbruch besserte sich nichts an der Situation, ich blieb also im Zelt statt weiter Richtung Pass zu laufen. Da der Bach neben mir stetig anschwoll zog ich irgendwann auf höheren Grund um.

SAR-Beifang

Irgendwann nachmittags hörte ich einen Hubschrauber das Tal hinauffliegen, nach vielleicht einer halben Stunde wieder umkehrend, sich nähernd und 50 Meter von mir entfernt landend. Ich kroch aus dem Zelt und mir entgegen kam ein SAR-Typ, fragte was ich vorhatte, erklärte, dass das Wetter so schnell nicht besser werden würde, sie soeben jemanden gerettet hätten und ob ich mitwollen würde. Ich musste nicht lange überlegen, der Heli wurde zum Parken etwas weiter weggeschickt und mir wurde beim Zusammenwerfen meines Krempels geholfen. Der Heli wurde zurückbeordert, ich nebst Gepäck verfrachtet und wir waren in der Luft. Beeindruckende Wassermassen stürzten unter mir ins Tal, das Fluggerät schwankte in den Böen und Fallwinden, und nach weniger als 30 Minuten setzten wir zur Landung bei strahlendem Sonnenschein in Wanaka an. Die SAR-Basis war unglaublich gut ausgerüstet, und im Gespräch mit einem der Retter erfuhr ich, dass in Wanaka über 50 Freiwillige für multiple Rettungsarten (Alpin, Wildwasser etc.) zur Verfügung stehen würden, und dass sie in der Regel nach Eintreffen des Notrufsignals keine 30 Minuten brauchen würden, um in der Luft zu sein, und dies mit requirierten Helis, was mehr als beeindruckend ist. Zudem erklärte er, dass das seit eh und je unvorhersehbare Wetter in dieser Gegend seit ein paar Jahren noch unvorhersehbarer geworden sei und Prognosen für mehr als 24 Stunden kaum möglich wären. (Jene Person, die den Notruf abgesetzt hatte (Anfang 20, sehr teuer und ultraleicht ausgerüstet) gab an, Zelt und Schlafsack verloren zu haben. Wie dies passiert ist entzieht sich meiner Kenntnis wie mir auch rätselhaft ist, warum er darob einen Notruf abgesetzt hatte, da die nächste Straße 7-8 Gehstunden entfernt war und davon maximal die erste Hälfte in anspruchsvollem, aber markiertem Gelände; das Wetter war zwar sehr hässlich, aber die Temperatur um die 20 Grad nicht lebensbedrohlich.)

Zick-zack

Ich trocknete etwas meinen Krempel und begab mich dann auf den örtlichen Zeltplatz. Angesichts des Wetters war es wenig ratsam, ein weiteres Mal gegen die Alpen anzurennen, also beschloss ich den Clutha hinunterzufahren, um das mitgeschleppte Boot auch mal zu nutzen. Die Fließgeschwindigkeit war hoch und es dauerte nicht lange bis ich am Lake Dunstan ankam, ich rollte das Boot zusammen und trampte bis Alexandra mit einer Studentin aus Dunedin, die auf Heimatbesuch war. Von dort fuhr ich am nächsten Morgen weiter den Fluss in einem Canyon hinab, und stieg wiederum kurz vor einer Stauung aus, trampte ein Stück und setzte dann wieder ein. Aber nicht lange, da der Fluss nicht nur Hochwasser führte, sondern auch komplett unberechenbar war; mit zahlreichen Strudeln, Felsblöcken, Unterströmungen und ähnlichem, wovor man mich auch gewarnt hatte. Also stieg ich aus und wanderte auf einem Weg entlang des Flusses und schlug mein Zelt am Ufer auf.

Bald erreichte ich am nächsten Tag die Straße und beschloss, mal eine Stadt zu besuchen, Dunedin. Nun, ganz angenehm, wenn auch eher unspektakulär. Die Wetterprognose sah nun wiederum ganz gut aus, so dass ich einen weiteren Sturm auf die Gebirgskette wagen wollte, und zwar unweit vom Mt.- Cook-NP. Die gut 400 km bis dahin lagen wie üblich in unglaublichem Tempo hinter mir und ich trottete am späten Nachmittag die Schotterpiste entlang des Lake Ohau hinauf. Ich zeltete bald an einem Bach, wo ich die schlimmste Sandfly-Heimsuchung bis dato erlebte, und so versuchte ich am nächsten Morgen vor Tagesanbruch unterwegs zu sein, um nicht allzu stark belästigt zu werden, was auch beinahe geklappt hat.

Relativ zügig kam ich dann voran, die Sonne schien, und auf verhältnismäßig ausgetretenen Pfaden erreichte ich am Abend eine Hütte am Talende, wo ich auf zwei US-Amerikaner traf, die bereits das zehnte Mal in Neuseeland waren und so Spezialisten auf dem Feld der Backcountry-Hütten. Am nächsten Tag suchte ich nach einer Möglichkeit über die Gebirgskette zu kommen, und scheiterte wieder grandios an weglosem Geröll und Unterholz, kehrte also ein weiteres Mal um und ging dann noch bis zu einer Stelle zurück, wo ich am nächsten Tag das Boot in den Hopkins River einsetzen konnte. Dies klappte dann auch super, teilweise war die Abfahrt, dann auf dem Dobson River, ganz sportlich, teilweise aber auch anstrengend, da der Wasserlauf immer wieder zerfaserte und ich das Boot in Niedrigwasser ziehen musste. Kurz vor dem Lake Ohau stieg ich wiederum aus und begab mich auf die Schotterpiste wo ich auch schon bald einen Lift auf einer Pick-Up-Ladefläche bekam. Mein Ziel war nun der nicht allzu ferne Mt.-Cook-NP wo ich gen Abend am Tasman River entlang nach Norden lief. Die umliegenden Gipfel erstrahlten im Abendlicht und der nahe Tasman-Gletscher rumorte.

Am nächsten Morgen kehrte ich allerdings kurzentschlossen um, da ich angesichts vielversprechender Wetterprognosen, statt einer kleinen Runde hier, es noch einmal wagen wollte Nähe Mt.Aspiring eine mehrtägige Tour zu machen. Also befand ich mich wieder auf der Straße nach Wanaka und am nächsten Tag unweit des Mt.Aspiring. Die letzten Kilometer nahmen mich Alpinisten aus Lettland mit, die den Mt. Aspiring besteigen wollten, wir tauschten uns über diverse Hochgebirge der Welt aus, und als ich sie auf ihre wenig zeitgemäßen sehr hoch beladenen Rucksäcke ansprach, erklärten sie augenzwinkernd, dass sie sowjetische Alpinisten und für wirklich alles gerüstet wären.

Die bald hochalpin werdende Landschaft zeigte sich bei bestem Sonnenschein und ich zeltete unweit des Cascade Saddle, die Nachtruhe wurde allerdings immer wieder von Keas gestört, die es auf die Zeltheringe abgesehen hatten. Am nächsten Tag ging es hinab und dann einen weiteren Pass hinauf, hinter dem ich mein Lager aufschlug. Bald folgte ich dem Rees River und versuchte mein Glück auf dem Wasser. Dies war aber ziemlich schnell zum Scheitern verurteilt, da er einfach zu wenig Wasser führte.

Finale

Das Datum meiner Abreise nahte unaufhaltsam und so machte ich keine allzu großen Sprünge mehr, sondern begab mich, nach einem weiteren untauglichen Paddelversuch (Niedrigwasser) unweit von Arthur’s Pass auf einen Zeltplatz am Meer auf der Banks-Halbinsel südlich von Christchurch, wo ich 1,5 Tage lang einfach mal fast nichts tat, außer spazieren, baden und lesen. Das nach wie vor vom letzten Erdbeben gezeichnete Christchurch sah ich dann an einem sehr verregneten Tag und verließ Neuseeland am nächsten Morgen.

Heimweg mit Stopps

Wenig später landete ich in Sydney. Dummerweise zogen meine Freunde dort just an diesem Wochenende um, also half ich dabei. Es ergaben sich aber auch entspannte gemeinsame Stunden, wie auch Zeit zum Schlendern durch die Stadt.

Mein nächster Flug brachte mich dann nach Bali, per se nicht eine unter den Top-Ten meiner Destinationen, aber ein Freund weilte zu dieser Zeit dort, wie auch eine Bekannte dort seit längerem lebt. Da es auf dem Weg lag, machte ich einen 7-tägigen Stopp. Es war noch Regenzeit, und die imposanten Vulkankegel, die ich ansonsten versucht hätte zu besteigen, waren meist in Wolken gehüllt. Ich verbrachte ein paar Tage an der Ostküste mit den erwähnten Freunden oder ging spazieren, saß auf dem Balkon, starrte aufs Meer oder las. Um noch etwas anderes zu sehen fuhr ich dann nach Ubud, wo mich touristischer Overkill übermannte. Ich mietete mir aber ein Rennrad für 2 Tage, um in den bergigen Norden zu fahren, wie auch die nähere Umgebung zu erkunden. Meist fuhr es sich ziemlich gut, zumindest wenn man auf kleineren Straßen blieb und die Mittagshitze mied, durch bilderbuchartige Terrassenreisfelder und Regenwälder. Die Woche war dann ziemlich schnell vergangen und ich musste die Heimreise antreten.

Kurzum, auch wenn die Touren in Neuseeland wegen objektiver und subjektiver Behinderungen nicht so wie angedacht zu realisieren waren, gelang es mir trotzdem eine sehr gute Zeit zu haben indem ich täglich die Pläne anpasste. Dabei legte ich unglaublich viele Kilometer, mutmaßlich ein paar Tausend, trampend zurück, wobei ich nicht zuletzt wegen der nicht vorhandenen Sprachbarriere Einblicke gewann, die mir sonst und anderswo verwehrt geblieben wären.

 

Shortcuts:

Transport: Flüge ans andere Ende der Welt sind nicht gerade günstig und das frühe Buchen, wie auch das Durchspielen verschiedener Optionen (bestimmte Strecken separat buchen bspw.) kann sich lohnen. Im Land gibt es ein Fernbus-Netz, was aber gerade auf der Südinsel seine Grenzen hat, angesichts geringer Bevölkerungsdichte und mehrheitlich Campervan-fahrenden Touristen. Die Fortbewegung per Anhalter funktionierte unglaublich gut und in der Regel saß ich in einem Auto, bevor die erste Zigarette aufgeraucht war, und das bei den exorbitant hohen Preisen für Tabakwaren im Land. Einen Spitzenplatz in puncto Mitnahmefreundlichkeit haben US-Amerikaner, gefolgt von Einheimischen, es gab aber auch Chilenen, Franzosen, Argentinier, Briten, Österreicher, Chinesen, Deutsche und Koreaner.

Karten: Es gibt ziemlich gute topografische Karten online bzw. auch zum Ausdrucken unter topomap.co.nz in den Maßstäben 1: 250 000 und 1:50 000.

Generell: Wer sich jenseits der Rudeltrekkingpfade ins Hinterland der Westküste wagt, sollte sich in weglosem Gelände zurechtfinden können. Es gibt ein Netz an Backcountry-Hütten, für deren Nutzung der Erwerb eines Backcountry-Hut-Passes notwendig ist. Das Unterholz (Bush) wie auch das unberechenbare Wetter sind Faktoren, die dem an Mitteleuropa oder Skandinavien gewöhnten Reisenden schnell die Tour vermasseln können, vergleichbare Bedingungen gibt es meines Erachtens nur in Patagonien. Ratsam ist in jedem Fall das Anmieten eines Personal Locator Beacons(PLB’s), eines mit GPS versehenen Notrufsenders. Die Kiwis rennen alle damit rum, er kostet für 4 Wochen um die 100 Euro und kann im Ernstfall angesichts exquisiter SAR-Infrastruktur lebensrettend sein.

Nachdem ich nun schon einige Monate in Tromsö gelebt hatte, wollte ich meine Sommerferien gerne dazu verwenden, die noch weiter nord-östlich liegenden Teile Norwegens zu erkunden. Da seit meiner letzten längeren Rucksack-Tour auch schon einige Zeit vergangen war, bot sich eine Wanderung über die Finnmarksvidda an.

Zuerst war mein Plan, 18-20 Tage lang von Alta via Karasjok nach Kautokeino zu gehen. Allerdings waren meine Schienbeinsehnen bereits in Karasjok am Limit. Ein beginnende Überlastungsentzündung, die mir schon früher einmal Probleme bereitet hatte… Deshalb blieb es bei den fünf Tagen Rucksackwandern. In den restlichen verbleibenden zwei Wochen bin ich in mehreren Bus-Etappen an der Küste entlanggereist.

Der folgende Bericht setzt sich aus meinem Reisetagebuch und einigen nun verfassten Abschnitten zusammen. Die Tage auf der Vidda sind dabei ausführlicher beschrieben, wohingegen die Highlights der restlichen Finnmarksküsten-Tour nur als Bilder ihren Platz gefunden haben.

Kaum war der Plan gefasst, begannen auch schon die Vorbereitungen. Hatte ich alles, was man für eine Langstreckenwanderung braucht? Wie sich schnell herausstellte ja (fast). Das 2-Personen-Tunnelzelt von Rejka war noch relativ neu und perfekt in Schuss, der Primus-Kocher erst kürzlich erworben und bezüglich Anziehsachen war mein Kleiderschrank schon im Vorhinein fast ausschliesslich mit Wollbekleidung (von beispielsweise Devold oder Icebreaker) in diversen Dicken gefüllt. Es fehlten nur noch ein dicker Schlafsack, der Proviant und Ausrüstung um sich gegen aggressive Mücken und Bremsen wappnen zu können.

Die Schlafsack-Wahl fiel zum Schluss auf einen Second-Hand erworbenen Kunstfasersack mit einer Komforttemperatur von 5 Grad. Dieser hat mir gute Dienste geleistet und war, obwohl No-Name, immer schön wärmend. Allerdings hat er ziemlich viel Platz im Rucksack gebraucht. Wenn man also länger Reisen möchte, lohnt sich ein oft leichterer und kleinerer Daunenschlafsack. Oder aber auch ein platzsparend konzipierter Kunstfasersack. Die Auswahl auf dem Schlafsackmarkt ist enorm, bei Unsicherheiten welcher der Richtige ist, lohnt es sich daher, sich beim Outdoorausrüster des Vertrauens beraten zu lassen.

Was das Essen angeht entschied ich mich, aufgiessbare Fertigtüten mitzunehmen. Diese sind nicht gerade billig, vereinfachen das abendliche Kochen aber deutlich. Man muss nicht überlegen, welche Gewürze oder Zutaten man bräuchte, und auch für die angemessene Menge der verschiedenen Nährwerte (Kohlenhydrate, Proteine…) ist gesorgt. Zudem schmecken die Gerichte mittlerweile auch richtig gut! Für diejenigen, die etwas experimentell sein möchten, lohnt sich ein Durchforsten des Internets, da es unzählige Anbieter mit leckeren, mitunter exotischen Mahlzeiten gibt. Bei mir gab es keinen Abend das Gleiche.

Allerdings sind aber auch die bekannteren Marken keinesfalls zu verschmähen. Trek N Eat hat beispielsweise eine Menge schmackhafter Varianten, die ihren Preis auf jeden Fall Wert sind. Aus eigener Erfahrung ist Nachwürzen hier nicht notwendig und das Sättigungsgefühl setzt nach dem Verspeisen auch ein.

Vor den Stechtieren wurde ich vor Abreise mehrfach gewarnt. Man bräuchte definitiv ein Netz für den Kopf, Liter mit Mückenspray und Tonnen mit linderndem Stich-Kühlungsgel… Nun ja, möglicherweise in feuchten Jahren. Diesen Sommer waren die piksenden Reisegenossen jedenfalls nur ziemlich spärlich vertreten. Das Netz blieb daher unbenutzt im Rucksack. Mit Mückenspray von Centaura habe ich mich hin und wieder mal eingesprüht, die 400 ml-Flasche war aber nach vollendeter Reise nicht mal annähernd geleert. Und die kleine Probepackung Kühlcreme hat auch locker gereicht.

Doch nun zur Reise:

Tag 1: Transfarelv (bei Alta) – Langvannet/Ávžánjávri (20 km)

Nach einer entspannten, wenn auch kurzen, Nacht in einem AirBnB in Alta, klingelte der Wecker um 6. Noch in der Zivilisation gab es das morgendliche Porridge mit frischen Früchten. Direkt danach ging es los zum Bus, der mich in 20 Minuten nach Transfarelv brachte. Von dort aus war mein Plan dem Fluss talaufwärts bis zu seinem Ursprungssee zu folgen. Anfangs noch auf einem breiten Wanderweg, verwandelte sich die Route bald in einen Kraxelpfad durch dichtbewachsene Hänge. Aber die Natur war traumhaft und abwechslungsreich: Grasfelder, hohe und niedrige Buchen -und Nadelwälder und nebenbei das Rauschen des Flusses. Diesen sollte ich noch näher kennenlernen… Nach einer Weile wurde der Hang dem ich bis dahin auf Wildspuren gehend gefolgt war, einfach zu undurchdringlich bewachsen und steil. Der Fluss wirkte dahingegen seicht und relativ friedlich. Daher zog ich statt Wanderschuhen die Crocs an (die Wollsocken blieben an), packte die Stöcke aus und begab mich frohen Mutes in das kühle Nass. So weit, so gut. Bei der ersten kleinen Stromschnelle wurde es dann aber plötzlich oberschenkeltief, wodurch ich die Hoffnung um eine trockene Hose aufgeben musste. Bald darauf folgten sogar noch tiefere Flussteile. Darum war ich gezwungen an den, vom Ufer aus über das Wasser ragenden, Schieferfelsen entlang zu klettern. Keine so leichte Aufgabe mit 70 Liter auf dem Rücken, baumelnden Stöcken und glitschigen Crocs. Aber bin trocken und lebendig weitergekommen.

Nach einem Kilometer im Fluss, der wohl im Nachhinein nicht so viel Zeit gespart hat, stieg ich wieder an Land. Nach einer halbstündigen Mittagspause mit Tortillas mit Tubenkäse, Tomatenpüree und getrockneten Tomaten ging es weiter bergan, nun glücklicherweise mit leichtem Bewuchs. Etwa gegen vier erreichte ich ein Plateau oberhalb der Baumgrenze und wanderte die letzten Kilometer ohne viele Höhenmeter. Erschöpft schlug ich schlussendlich mein Zelt auf einem Hügel mit Aussicht auf das Langvannet (Langwasser, ein See) auf. Es folgte ein kleiner Gang ans Wasser um die Trinksäcke zum Kochen zu füllen und kurz zu Baden. Den ganzen Tag über war das Wetter nämlich strahlend gewesen.

Danach gab es Abendessen: zur Feier des erfolgreichen Tages ein drei-Gänge-Menü mit Gemüsesuppe, Nudeln mit Lachssosse und Trockenfrüchteriegel zum Nachtisch. Lecker!

Daraufhin fielen mir die Augen zu, und da es ohnehin nicht Dunkel werden würde, begab ich mich früh in die Horizontale. Morgen würde der Wecker ja auch wieder früh schellen.

 

Tag 2: Langvannet – Gaskajohka (25 km)

Nach einer etwas unruhigen Nacht (erstmal wieder ans Rascheln des Zeltes gewöhnen + Heringe nachspannen) weckte mich der Handywecker kurz nach sechs. Es folgte die Morgenroutine mit Kaffee und Trockenfrucht-Porridge und dem Füllen des Tagestrinksacks. Danach musste das Zelt abgebaut werden, was wegen des über Nacht aufgekommenen stärkeren Windes etwas herausfordernd war. Abgesehen von einem kurzen Sprint der Unterlagsplane hinterher, ging es jedoch gut. Der Plan für den Tag war ein wenig querfeldein zu gehen um dann einem Traktorpfad zu folgen. Nach der gestrigen Kletterei wollte ich nämlich gerne etwas Strecke machen, wodurch sich das Folgen eines Weges anbot. Karte und Kompass hatte ich trotzdem immer zur Hand. Die Strecke verfolgte ich die ganze Zeit mit indem ich mir die Karte in einer wasserfesten Tasche um den Hals gehängt hatte. Das würde ich auch die nächsten Tage noch so weiterführen. Es lohnt sich wirklich, da das Gelände/die Trampelpfade manchmal echt schwer zu erkennen sind und weil man zusätzlich noch einen lustigen Zeitvertreib erhält.

Der Wanderpfad führte durch leicht hügeliges Gelände mit Aussicht auf feine Seen. Hier traf ich einige Leute, unter anderem 3 Mountainbiker auf einer Tagestour. Zudem mehrere Bewohner kleiner Hütten, die sich auf Quads mit Anhängern zum Instandhalten ihrer Tierhaltungs-Installationen aufmachten. Das Gebiet bietet sich folglich auch für nicht so erfahrene Tourengeher an, da man selten völlig in der Einöde ist. Man hat also die Möglichkeit Hilfe zu finden, falls etwas schief gehen sollte.

Der Tag ging entspannt weiter, mit einer mittaglichen Tortillapause unter einem mit Schäfchenwolken bestücktem blauen Himmel. So blieb das Wetter den ganzen Tag, nur der konstante Wind war etwas nervig.

Fürs nächtliche Zeltlager stieg ich daher wieder etwas vom Plateau des Tages ab, um dem Wind etwas zu entgehen. In einem kleinen Wäldchen nahe einer Ferienhütte fand sich ein geeignetes Plätzchen. Nach dem Anziehen trockener Kleidung ging es erneut zum Wasserholen. Das erwies sich schwieriger als gedacht da es nicht so leicht war, durch das dichte Gestrüpp ans Ufer zu kommen. Mit nur Crocs am Fusse wurden die frischen Socken im sumpfigen Ufer natürlich auch gleich wieder durchnässt. Am Gewässerrand angekommen wirkte dieses zudem viel zu moorig und nicht geniessbar. Daher folgten eine Kehrtwende und die Suche nach klarerem Wasser. Glücklicherweise lag auch ein hübscher See in der Nähe – mit etwas genauerer Geländeerkundung hätte ich mir die nassen Socken also sparen können.

Wie dem auch sei, kurz darauf gab es leckeres Abendessen – Mac and Greens. Danach habe ich die Abendsonne mit Kreuzworträtseln genossen und mir die Mücken mit dem Thermacell vom Leibe gehalten. Und dann, wie am Vortag, frühzeitig den Schlafsack aufgesucht.

Tag 3: Gaskajohka – Borgagurra (24 km)

Heute stand ich wieder um sechs auf und verspeiste mein übliches Porridge. Da es im Gegensatz zu den vorherigen Tagen etwas nieselte, zog ich Regenhose- und Jacke an. Auch der Rucksack bekam seinen neongrünen Regenschutz übergestreift. Dann ging es ein kleines Stück den vortagigen Weg zurück um dann auf einen auf der Karte verzeichneten Wanderweg abzubiegen. Die Kreuzung hatte ich eigentlich auch schon gesehen gehabt, aber nun war sie wie vom Erdboden verschluckt. Darum wanderte ich ungefähr in die Richtung in die der Weg führen sollte und hielt dabei die ganze Zeit nach ihm Ausschau. Ich war allerdings viel zu hoch im Gelände wodurch es zu ein paar Nicht-Spur-Halten-Können-Schlenkern kam. Zu guter Letzt fand ich den Pfad glücklicherweise. Es folgte eine schöne Strecke durch karge Hügellandschaft mit ein paar Birkenwäldchen durchsetzt. Nur ein wenig schade, dass mit regelmässigen Abständen Regenschauer auf mich niederprasselten. Die Mittagspause war daher auch etwas feuchtkalt.

Doch aufgeben gilt nicht. Den rot markierten Wanderwegsteinen folgend lief ich wacker weiter, wenn auch die Finger wegen durchnässter Handschuhe langsam etwas kalt wurden. Die Füsse waren mittlerweile auch pitschnass da eine notwendige Flussüberquerung leider nicht mit trockenen Schuhen zu bewerkstelligen war. Grundsätzlich liess sich aber noch alles aushalten. Nur als es dann gegen halb 5 anfing zu Schneien, bzw. Schneeregnen, war auch meine Motivationsschwelle erreicht. Eilig suchte ich mir eine Zeltstelle in der Nähe eines Sees und verkroch mich sobald es stand darin. Mit trockenen Kleidern im Schlafsack kriegte ich auch langsam etwas Wärme zurück. In der Finnmark muss man auf alles gefasst sein – also auch auf Schnee im Juli! Nach einer Weile, die ich mit Rätseln verbrachte, verzog sich das ungemütliche Wetter und es kam doch tatsächlich noch die Sonne raus! Somit konnte ich mein spätes Abendessen – Couscous mit Hühnchen – bei schönstem Wetter geniessen. Fazit: das Wetter hier ist sehr wechselhaft.

Tag 4: Borgagurra – Stuorra Částenoaivi (25,9 km)

Da ich am Vorabend glücklicherweise kurzzeitig Netz hatte, wusste ich, dass dieser Tag wieder mit Sonnenschein gefüllt sein würde. Deshalb konnte ich die Regenkleidung auch noch ein wenig in der Morgenwärme trocknen lassen.

Danach ging es auf zur Etappe, die wohl am ehesten dem entsprach, was man sich unter Finnmarksvidda vorstellt. Lange, weite prärieartige Geländeformationen mit einzelnen kleinen bis grossen Steinen bestückt. Beim Durchqueren dieser Landschaft geht es immer leicht auf und ab, doch grundsätzlich ist es relativ flach. Zusätzlich dazu war perfektes Wanderwetter (etwa 15 Grad, eine leichte Brise und wenig bewölkt), wodurch die Kilometer nur so dahinflogen.

Irgendwann tauchte plötzlich wie aus dem Nichts ein Rentier vor mir auf. Es war alleine und sprang etwas verwirrt durch die Gegend. Eine Art Slalomtanz um mich herum machend probierte es mich zu umgehen und sprang schliesslich davon. Während der gesamten Reise (zumindest bis Hammerfest, siehe Bild später) ist es bei diesem einen Rentier geblieben. Hauptsächlich habe ich nämlich nur Vögel gesehen, die mich mit lauten, eindringlichen Piiiiiip-Tönen begleiteten.

Während der Mittagspause habe ich präventiv ein Blasenpflaster auf die Ferse geklebt. Das hat sich gelohnt, die ganze Tour habe ich ohne eine einzige Blase überstanden. Allerdings begann sich an diesem Tag 4 die Schienbeinsehne bemerkbar zu machen. Das Heben und Senken des Fusses, der von vielen Kilos (nie gewogen, aber sicher nicht optimal gewichtsparend) belastet wurde, wurde schmerzhaft.

Später am Nachmittag kam ich von der Einöde kurz hinunter in ein dicht bewachsenes Flusstal. Hier wurde es sehr schwer dem eigentlich markierten Weg zu folgen. Ich schlug mich also durchs Dickicht und kletterte beschwerlich über den kleinen Fluss, nur um dann beim Überqueren drei Meter neben mir eine schöne kleine Brücke zu sehen… Aber egal. So wurde sie zumindest zu einem feinen Fotomotiv. Nach einiger Zeit stellte ich mein Zelt an einem kleinen See auf und genoss die Abendsonne. Die restliche Zeit verbrachte ich mit Rätseln, Kochen, Brille putzen (ach, es war den Tag über ja eigentlich gar nicht diesig gewesen…) und anderen Tüdeleien. Danach war dann auch heute früh Schicht im Schacht.

Tag 5: Stuorra Částenoaivi – Karasjok Parkplatz (24 km)

Der Tag startete mit Nebel, was die Aussicht deutlich einschränkte, aber keine grösseren Einschränkungen fürs Wandern verursachte. Um der Nebelfeuchte vorzubeugen hatte ich erst noch meine Regenkleidung an, musste mich dieser aber bald entledigen. Durch fehlenden Wind war es verhältnismässig warm, und mir lief der Schweiss in Strömen über den Körper.

Da die Strecke erneut entlang eines breiteren Traktorpfades führte, kam ich mit diversen Leuten in Kontakt. Zuerst eine Dreier-Gruppe auf Quads, danach vier Kinder die neben einer kleinen Hütte um eine Fahnenstange herumtanzten und zum Schluss noch ein weiterer Quadfahrer auf dem Heimweg vom Fischen. Letzterer hielt kurz neben mir an um ein wenig zu schnacken. Kurz vor der Weiterfahrt sagte er dann noch, dass seine hinterherjoggende Tochter mich wohl bald einholen würde. Und dann käme irgendwann noch der Hund. Der sei allerdings schon 15 Jahre alt und nicht mehr der Schnellste…Die Tochter kam relativ rasch und fuhr bald darauf auch wieder beim Vater mit. Als jedoch etwa eine halbe Stunde später plötzlich ein flauschiger Vierbeiner an mir vorbeitrottete, waren die beiden schon längst über alle Berge. Ich nehme aber an, dass sie beim Parkplatz unten an der Strasse auf ihn gewartet haben.

Beim selben Parkplatz kam ich nachmittags nach einem längeren Abstieg dann auch endlich an. Die Schmerzen im Bein wurden stärker, weshalb ich nicht noch die letzten 15 km nach Karasjok gehen wollte. Stattdessen stellte ich mich an den Strassenrand und bat mitgenommen zu werden. Ein netter Rentier-Same sammelte mich schliesslich ein und wir haben nett über seine Tiere, die traditionellen Ohr-Besitzmarkierungen an Rentieren und seine Arbeit mit dem Treiben der Tiere geredet. Ich hätte mich aber natürlich nicht nach der Anzahl seiner Rentiere erkunden sollen, da dies als privat angesehen wird, das heisst, als wenn man nach dem Kontostand fragen würde.

Er setzte mich nach 15 Minuten beim Camping in Karasjok ab, wo ich mich gleich für 3 Nächte einquartierte, das Zelt aufbaute und dann erstmal eine wohlverdiente Dusche genoss. Danach begann der Tagestour- und Biketeil der Reise.

Da Wandern mit schwerem Gepäck ab Karasjok nämlich nicht mehr möglich war, musste ich etwas umplanen. Darum entschied ich mich mit dem öffentlichen Verkehr an der östlichen Finnmarksküste entlang zu reisen. Ich suchte mir ein paar interessante Orte aus an denen ich dann jeweils zwei bis drei Tage bleiben wollte, entweder auf dem Camping oder im AirBnB. So konnte ich auch Lakselv, Hammerfest, Alta und Storslett noch ausgiebig erkunden, tolle Tageswanderungen und Fahrradtouren (mit klapprigen Campingrädern, aber auch High-Tech-E-Bikes) machen und viele Museen besichtigen. Als Person, die schwer einen Tag ohne Aktivität aushält, konnte ich so die Natur aktiv geniessen, ohne dass die Schmerzen im Bein allzu gross wurden. Auch die restlichen zwei Wochen entwickelten sich von dem her zu einem empfehlenswerten Erlebnis im hohen Norden. Aus platztechnischen Gründen werde ich diese restliche Zeit jedoch nicht mehr ausführlicher beschreiben.

Fragen dazu, und generell zu Reisen in Norwegen, dürft ihr aber gerne in den Kommentaren stellen.

 

 

 

 

 

Ich bin schon vor dem Weckerklingeln wach. Ob das heute alles klappt? Ob wir gut ankommen? Noch geht es nicht um einen steilen Pass, sondern um den Weg mit dem ÖPNV von Maloja, Graubünden/Schweiz, nach Chiesa in Valmalenco, Lombardei. Einmal um die Berge herumfahren, um zurück zu laufen. Die geplante Tour verspricht eine gute Mischung für eine abwechslungsreiche Streckentour: Weite Blicke, urige Hütten, zwei Gletscher, ein spannender Pass und eine Landesgrenze. Ich bin angenehm aufgeregt.

Aber zurück zum Anfang in Berlin vor wenigen Wochen: Valma – was? Nie gehört. Ach, Südseite der Bernina-Alpen an der Grenze Schweiz-Italien in der Lombardei? Das sagt mir eher etwas. So ähnliche Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich im Magazin vom Deutschen Alpenverein einen Tourenbericht gelesen hatte. Zur selben Zeit waren mein Mann und ich auf der Suche nach einer Strecke für eine Bergwanderung im Juni. Wir waren nun neugierig geworden auf Valmalenco – eher unbekanntes Terrain, mehrere Hütten zur Auswahl, mit dem Piz Bernina einen 4.000ender im Rücken.

Über Google Earth entdecken wir einen naturnahen Campingplatz auf der Schweizer Seite – und die Entscheidung war getroffen. Ein Blick in outdooractive.com förderte eine viertätige moderate Tour zutage, die uns für die Planung inspirierte. Von Chiesa in Valmalenco sollte es nach Maloja gehen.

Zum Akklimatisieren bauten wir unseren Lagerplatz für zwei Nächte am Camping Maloja auf. Auf 1.815 m hochgelegen, am blauen Silsersee, mit herrlichen Ausblick auf die umliegenden Gipfel. Ein kleiner, gepflegter und gut organisierter Platz. Das Campingplatz-Restaurant mit knuspriger Pizza zu fairen Preisen überzeugte uns sofort. Ein kühler Wind weht stets durch das Hochtal – für Wassersportler eine Freude, für meine Ohren eher nicht.

Dann geht es los – das Auto wurde am großen Wanderparkplatz kurz hinter dem Ort geparkt. Wir kurvten mit dem – auf die Minute pünktlichen – Postbus Nr. 4 den Maloja-Pass hinunter. In Chiavenna, schon Italien, gab es am Bahnhof den ersten Cappuccino der Reise – hier mit 2 € nämlich wieder bezahlbar. Zug und Ersatzbus brachten uns über Colico nach Sondrio. Von dort schraubte sich der Bus wieder in höher gelegene Gefilde. Chiesa ist der Hauptort im Tal Valmalenco, das in Sondrio beginnt und sich über 15 km nördlich auf den Piz Bernina (4.048 m) zu erstreckt. Das hübsche Bergdorf, gar nicht so klein, zieht sich über mehrere Etagen an den Hängen entlang. In einem sympathischen Bed & Breakfast verbrachten wir die Nacht. Der Vermieter Stefano kennt sich als angehender Mountain Guide sehr gut in der Region aus und konnte viele wertvolle Tipps geben.

Dem Gewitter entwischt – von Chiesa zum Rifugio Longoni (2.450 m)

1.Etappe: 14,7 km / ca. 1.500 m im Aufstieg, 80 m im Abstieg

Der nächste Morgen ließ den Kreislauf gleich auf Touren kommen: Bis zum Dörfchen Primolo waren es 300 Höhenmeter. Dort lohnte ein Blick in die Wallfahrtskirche Madonna delle Grazie von 1688. Der Weg führt weiter, am Hang entlang – und es wurde laut. Der Bergbau ist ein wichtiger Industriezweig in der Region, und unten im Tal war ein Steinbruch.

Nach der Ansiedlung San Guiseppe folgt man dem Weg durch sanfte geschwungene Almwiesen, bevor es durch trockenen Lärchenwald zum Abzweig zum Rifugio Longoni geht. Das ersten Stück durch den Nadelwald gleicht einer Aromatherapie, so herrlich duftet das Harz der Zirbelkiefern. Hier beginnt aber auch der wahre Aufstieg, für die nächsten Stunden haben Kreislauf und Oberschenkel ordentlich zu tun – aber bei 1.500 Höhenmeter Tagesziel war das ja zu erwarten.

Belohnt wird man mit einem grandiosen Ausblick und exzellenten Hüttenessen – und einer witzigen Hüttencrew. Das Rif. Longoni hatte erst wenige Tage zuvor aufgemacht – nur zu dritt waren wir an diesem Abend. Der Kaminofen knisterte wohlig im Speiseraum, während draußen der Himmel immer dunkler wurde und schließlich ein mächtiges Gewitter losdonnerte.  Wie froh waren wir, ein Dach über dem Kopf zu haben.

Maria und die Viper – vom Rifugio Longoni zum Rifugio Camerini (2.580 m)

2.Etappe: 12 km / ca. 770 m im Aufstieg, 650 m im Abstieg

„Jurassic Park“ steht heute Früh auf dem Programm – zumindest hatte unser Vermieter in Chiesa den ersten Wegabschnitt in Richtung Rif. Camerini so betitelt. Mehrere Wasserfälle stürzen dunkle Felswände hinunter – in der Zeit der Schneeschmelze ein eindrucksvolles Schauspiel der Kraft des Wassers. Etwas Kraxelei zu Beginn des Weges, dann braucht es manch mutigen Sprung, um über die gut gefüllten Bäche zu kommen. Wir steigen ab zur Alpe Fora, und folgen ein längeres Stück einem Pfad durch den Wald. Es geht quer durch Lärchenwald, und durch bunte Blumenwiesen. Maria grüßt immer wieder vom Wegesrand  – Abbildungen in kleinen Steinhöhen oder unter großen Baumwurzeln fallen auf. Irgendwie beruhigend, das sanfte friedliche Gesicht.

Die hübsche weitläufige Alpe d´Oro lädt ein zu pausieren und Energie zu tanken. Die kann man brauchen, denn kurz danach geht es 600 m hinauf zum Rifugio Camerini. Im oberen Teil versperren sulzige Schneefelder den Weg, mehrmals müssen Umgehungen gefunden werden. Auf einmal eine Bewegung, nur ein kleines Stück von der Stelle entfernt, wo mein Wanderschuh gerade aufgesetzt hat. Hui, eine kräftige Viper!  Mit ihrer schwarz-bronze farbigen Zeichnung ein beeindruckendes Tier, aber sie fühlte sich bedroht und geht in den Angriffsmodus. Schnell weg! Kurz danach ist die kleine Hütte erreicht, der Ausblick auf den Monte Disgrazia (3.678 m) mit Gletscherwand ist großartig. Hinter der Hütte ist Maria mit einer Statue präsent – ich glaube, es schadet gar nicht, wenn man sie mit auf dem Weg weiß..

Das kleine Rifugio Del Grande Camerini bietet acht Schlafplätze – zwei Doppelbetten in einem Biwak, vier auf einer Ebene über dem Esstisch. Heute sind wir die einzigen Gäste und können es uns im Biwak gemütlich machen. Der Blick in den Gletscher ist beeindruckend, man könnte lange einfach auf den Holzbänken sitzen und gedanklich in Schnee und Eis versinken.. Der Wind pfeift kalt und ordentlich, daher schauen wir lieber vom Bett aus, von wo aus tatsächlich der Gletscher zu sehen ist – wie genial ist das denn! Um 5 Uhr bin ich wach, wage mich dick eingemummelt in die Morgenkälte – und tauche ein in die zarten Farben der Dämmerung. Der Klang der Glocken aus dem Tal holt mich irgendwann wieder sanft zurück.

Über den Pass – vom Rifugio Camerini zur Fornohütte (2.574 m)

3. Etappe: 5 km / 515 m im Aufstieg, 493m im Abstieg

Glück gehabt – blauer Himmel heute! Schon seit Tagen halten wir das Wetter im Blick, denn für die Überquerung vom Fornopass braucht es gute Sicht – die Route durch Stein- und Geröllfelder ist als alpine Route durch Stäbe markiert, seinen Weg muss man selber finden.

Ein Wegweiser zeigt die richtigen Richtung – laut Wanderkarte und Tracking-App hätten wir ein ordentliches Stück absteigen müssen, um den Fornopass in Angriff zu nehmen. Aber man kann quer über den Hang laufen, durch Geröll und ein Schneefeld. Und damit den Weg erreichen, der durch das Val Bona hinauf zum Pass führt. Meine Schritte sind achtsam, nicht wieder will ich einer Viper durchs Wohnzimmer laufen.

Der Pass kommt in Sicht – stattlich, aber machbar. Wir sind seit dem Morgen ganz alleine unterwegs, anscheinend ist der „Passo del Forno“ so früh in der Saison nicht sehr begangen. Im letzten und steilsten Stück versperrt ein weites Schneefeld den Weg – so ganz ohne Fußspuren scheint es sicherer, eine kleine Kletterpartie zu wagen und damit außenherum zu gelangen. Oben angekommen auf 2.781 m – das Herz wird weit, der Ausblick zurück ins Valmalenco ist großartig. Weiße Schäfchenwolken garnieren die Berggipfel.

Mit einem bewussten Schritt ist die grüne – oder eher graue – Grenze genommen. Hallo Schweiz! Wild ist der Blick ins Gerölltal – mehr als Stein und Schnee ist erst einmal nicht zu sehen. Der Abstieg über große Steinquader fordert die Knie, schließlich bahnt sich ein rot-weiß markierter Pfad durchs Hochtal. Nach einer Weile taucht das silbrig glänzende Hüttendach auf – immer wieder ein erfreulicher Moment, wenn das Tagesziel zu erspähen ist. Je näher wir kommen, je mehr eröffnet sich das Panorama auf den Fornogletscher. Seine Gletscherzunge bewegt sich in einer gewaltigen Rinne in Richtung Tal.

Mit einem Mal ist alles ganz anders – viele Menschen tummeln sich vor der Fornohütte, lüften Wanderschuhe und Socken, genießen ein Getränk in der Sonne. Nach den relativ einsamen Tagen im Valmalenco ungewohnt, aber auch irgendwie heimelig. Sogar eine Berlinerin machen wir ausfindig und ratschen ausgiebig. Die Hütte ist – wie zu erwarten – super organisiert, und die Nacht, trotz gut gefülltem Lager, erholsam.

Gletschereis und Blumenwiesen – Fornohütte nach Maloja

4. Etappe: 13,1 km / 120 m im Aufstieg, 900 m im Abstieg

Wie alt dieses Eis wohl sein mag? So nahe war ich einer Gletscherzunge noch nie gekommen – beim Abstieg von der Fornohütte kann das Ende des Talgletschers erkunden. Die Eiszunge zog sich einst 8 km hinunter ins Tal, heute sind es weniger als 5 km – 18 m pro Jahr schmelzen weg. Trotzdem eindrücklich, wie gewaltig die Eismassen sind. Das zu Wasser gewordenen Eis wird zum Flüsschen Orlegna, es begleitet einen beim Weg durch das Fornotal. Anfangs läuft man vor allem im grauen Schutt der ehemaligen Grundmoräne, aber schließlich gewinnen Grün und bunte Bergblumen wieder die Oberhand. Am Lägh da Cavlogh springen die Mutigen in das klare, aber eiskalte Wasser – wir gehörten dazu! So erfrischt liefen sich die letzten Kilometer nach Maloja ganz flugs.

 

INFO

Anreise: Wir sind mit dem Auto angereist, aber die Anreise mit dem ÖPNV ist grundsätzlich möglich, es geht mit der Bahn von München über Zürich und Chur bis St. Moritz, und weiter mit Postbus Nr. 4 bis Maloja.

Kartenmaterial: Bernina – Valmalenco – Sondria, Kompass Karte Nr 93, 1:50.000; Artikel-Nr.: Ko_WK_93, EAN 9783991215905

Die Internetverbindung in Maloja und im Valmalenco ist relativ gut, daher lassen sich auch Tracking-Apps nutzen.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, früh in der Saison Grödel wegen der Schneebretter

Wetter: sehr zu empfehlen die Wetterprognosen von MeteoSwiss, als App oder im Web

https://www.meteoschweiz.admin.ch/

https://www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/service/wetter-und-klimaprodukte/meteoswiss-app.html

Vor Ort:

Camping Maloja: https://www.camping-maloja.ch/

Wanderparkplatz Maloja: kurz nach dem südlichen Ortsausgang, in der ersten Kurve vom Maloja-Pass führt eine kleine Teerstraße zum Parkplatz

ÖPNV Maloja – Chiesa: Postbus Nr. 4 (von St. Moritz) bis Chiavenna, Bahn R 11 nach Colico, Bahn R 13 nach Sondrio, Bus Nr A 36/A 37 bis Chiesa, Busgesellschaft STPS (Busbahnhof hinter dem Bahnhof durch die Unterführung)

Übernachtung in Chiesa:

Bed & Breakfast Terre Aromatiche: https://www.terrearomatiche.it/

Hütten:

Refugio Longoni:

https://www.rifugi.lombardia.it/de/sondrio/chiesa-in-valmalenco/hutten-longoni.html

Refugio Del Grande Camerini:

https://www.rifugi.lombardia.it/de/sondrio/chiesa-in-valmalenco/hutten-del-grande-camerini.html

https://www.caisovico.it/rifugio/rifugio.html

Fornohütte (Capanna del Forno):

https://www.fornohuette.ch

Tourdaten: 21.-25.06.2023
Text und Fotos von: Su Herrmann (alle Rechte)

 

Spazieren im Schnee und Cognac trinken –  Ein Kurzausflug nach Armenien.

Was tun, wenn sich ein paar arbeitsfreie Tage ergeben, sich die Turbulenzen einer Pandemie beruhigt und dadurch der Radius möglicher Reisen erweitert haben? Den Blick auf die Weltkarte richten und Möglichkeiten erörtern. Aufwand und Nutzen sollten nicht wieder in zu krassem Verhältnis stehen, wie „kurz mal für eine Woche nach Thailand“ – mit diversen Covid-Tests und Quarantäne. Nicht zuletzt wegen unaufwendiger Verbindungen, aber vor allem weil es von diversen Reisen in sehr guter Erinnerung geblieben ist, beschloss ich Anfang Mai 2022 wieder nach Armenien zu reisen. Bei der letzten Reise hatte ich den Aragats, ebenfalls im Frühjahr, bestiegen, also gedachte ich noch einmal über die zwischen Sevansee und der Araratebene gelegene Geghama-Kette zu gehen.

Anreise:

So begab ich mich an einem Freitagabend direkt aus der Fabrik zum Flugplatz, bestieg eine von mir sehr geschätzte Turboprop-Maschine nach Warschau, dort stieg ich um und befand mich früh um 5 Uhr am Flughafen Zvartnots unweit von Armeniens Hauptstadt im Nieselregen. Nachdem ich Geld getauscht und gefrühstückt hatte nahm ich ein Taxi nach Garni. Und, wie hätte es anders sein können in einer ehemaligen Sowjetrepublik, der Taxifahrer hatte natürlich in den 1980er Jahren bei den Westtruppen der Roten Armee in der DDR gedient, allerdings als Zivilangehöriger. Er sprach sehr gutes und gewähltes Deutsch, kannte alle Bezirke, schwärmte vom FKK-Strand in Warnemünde und fuhr nun nicht nur Taxi, sondern arbeitete auch als Guide für Touristen. So verging die Fahrt in angenehmer Konversation und im Morgengrauen befand ich mich an meinem Startpunkt.

Über die Geghama-Kette

Das Wetter hatte sich etwas gebessert und ich lief, nach einem sehr guten Kaffee aus den landesweit omnipräsenten Automaten am Wegesrand los, erst durch den erwachenden Ort und dann nach Nordosten, auf Straßen, Feldwegen und Pfaden. Langsam an Höhe gewinnend passierte ich hügeliges Weideland, sah Lagerstätten halbnomadischer Hirten und immer mehr Altschnee. Da ich das letzte Mal vor über 30 Stunden geschlafen hatte und die Sonne schien, nutzte ich dies für ein kleines Nickerchen im grünen Gras. Ich kam dann ganz gut voran, einzig die dunklen Wolkentürme hinter mir verhießen nichts Gutes. Bald setzte Donner ein, näher kommend und lauter werdend, und die damit einhergehenden Blitze waren durchaus respekteinflößend. Es gab weit und breit nichts, was hätte Schutz gewähren können, außer grüne Hügel und Gesteinsbrocken. Bald hagelte es und als Blitz und Donner sehr, sehr nahe waren kauerte ich mich hin. Doch das Gewitter zog vorbei, und ich spazierte weiter und erreichte bald Höhen mit einer geschlossenen Altschneedecke. Diese war oberflächlich verharscht, aber darunter teilweise sehr tief. Ich hatte mit Schnee gerechnet, neuem wie altem, aber die Dimensionen überraschten mich, und ich war dementsprechend suboptimal vorbereitet. Auf jeden Fall lag deutlich mehr Schnee als bei meinem letzten Ausflug in dieses Gebiet, obwohl dieser früher im Jahr stattfand. Schneeschuhe wären jetzt sehr praktisch gewesen, sie haben allerdings keine Handgepäcksdimensionen.

Mühselig war das Vorwärtskommen, immer wieder brach ich Knie-bis hüfttief ein, aber ich näherte mich langsam, laut fluchend und mit nassen Füßen, den höchsten Erhebungen. Die Wegwahl war die zwischen Pest und Cholera: entweder auf dem Schnee bleiben und hoffen, dass er möglichst gut trägt, oder über vereiste Blockfelder schlittern. Meist präferierte ich ersteres.

Zudem blies ein ziemlicher Wind, glücklicherweise von hinten. Gen Tagesende hatte ich nach über 30 Kilometern den Fuß des Azhdahak auf über 3000 m Höhe erreicht, entschied mich aber noch etwas weiter zu gehen. Zum einen waren mir die Mühen einer Besteigung in dieser Situation nicht plausibel, zum anderen wollte ich auf die Windschattenseite der Kette. Ich baute das Zelt auf, aß etwas Kaltes – einen Kocher hatte ich nicht mit – und schlief sofort fest und tief ein.

Der Morgen war frostig, aber nachdem die Sonne sich sporadisch zeigte und meine Stiefel aufgetaut waren, packte ich meine Sachen und ging relativ spät frohen Mutes weiter und bald bergab, und irgendwann hatten auch die elenden Schneefelder ein Ende und ich musste keine Angst mehr haben, beim nächsten Schritt wieder mit einem Bein zu verschwinden.

Es wurde langsam wieder grün, hin und wieder ließ sich die Sonne sehen, in der Ferne der Sevan erahnen und die Luft wurde nun fast frühlingshaft warm.

…zum Sevan

Bald erreichte ich die erste Ortschaft, Tsaghkashen, und nachdem ich diese passiert hatte hielt neben mir ein Lada mit einer jungen Familie, der Sprössling lenkte auf dem Schoß des Vaters, die mich bis in den nächsten größeren Ort, Hatsarat, mitnahmen und mich an der Marshrutka-Haltestelle aussteigen ließen. So befand ich mich also auf dem Weg nach Jerewan, überlegte es mir aber anders und ließ mich in Sevan rauswerfen. Ich lief durch den Ort, nahm mir wegen des anhaltenden Nieselregens ein Taxi zur Sevan-Halbinsel, da ich wusste, dass die ehemalige Residenz des armenischen Schriftstellerverbands – ein Juwel moderner sowjetischer Architektur – nun ein Hotel war.

Ich hatte Glück, sie war geöffnet, wenn sie auch eindeutig bessere Zeiten gesehen hatte. Ich nahm mir ein Zimmer, duschte und spazierte über die Halbinsel. Ich genoss den Blick auf diesen faszinierenden See und die angrenzenden Berge, und auch die kleine alte Kapelle besuchte ich.

Es hatte sich eine relativ dezente touristische Infrastruktur seit meinem letzten Besuch in Form von ein paar Buden und einem größeren Hotel entwickelt, die aber erst aus ihrem Winterschlaf erwachten. Abends speiste ich mit Panoramablick im Restaurant, unterbrochen von Einladungen zum Wodka vom Nebentisch, und begab mich bald ins Bett.

Jerewan

Am nächsten Tag lief ich auf Wegen oberhalb der Hauptstraße im Sonnenschein nach Sevan, fuhr dann nach Jerewan und bezog mein Quartier. Etwas ziviler gewandet spazierte ich dann durch Straßen und Parks und über Plätze dieser sehr angenehmen kleinen Metropole, was ich auch am Folgetag fortsetzte.

Die Temperaturen waren frühlingshaft, die Einheimischen flanierten, und auch die Sonne ließ sich öfter mal blicken. Hin und wieder setzte ich mich vor ein Café und genoss zum Mokka auch den exquisiten armenischen Cognac.

Bloß der Ararat war leider permanent in Wolken gehüllt und weder von Tsitsernakaberd noch vom Park des Sieges über der Stadt sichtbar. Wie beim letzten Besuch gab es wieder Straßenproteste, damals gegen die alte, nun gegen die neue Regierung, der vor allem Versagen beim letzten aserbaidschanischen Angriffskrieg gegen Artsakh 2020 vorgeworfen wurde. Ein Indiz einer anderen jüngsten postsowjetischen Grenzverschiebung mittels Waffengewalt war die auffällige Präsenz vieler junger russischsprachiger Menschen, deren Einkauf von Haushaltsgeräten weniger auf einen touristischen Aufenthalt als auf ein Einrichten fernab des Kremls schließen ließen. Ähnliches berichtete eine Freundin, die zur gleichen Zeit in Georgien weilte. Abends traf ich auf den Platz der Republik, wo zu klassischer Musik eine Choreographie aus Licht und Wasserfontänen ein wunderbares Ensemble bildeten.

Doch auch dieser vierte Tag meiner Reise ging vorbei, ich ging früh ins Bett, da ich nachts um 3 zum Flughafen musste, melancholische Weisen aus dem Radio passten zu meiner Stimmung während der Taxifahrt durchs nächtliche Jerewan, da ich es schon wieder verlassen musste. Da ich ein Upgrade in die Business-Class ergattert hatte genoss ich das Frühstücksbuffet in der Lounge einschließlich eines Schlückchens Cognac.  Bei Morgendämmerung befand ich mich schon über dem Schwarzen Meer, schlief etwas, und am späten Vormittag wieder dort wo ich gestartet war: in der Fabrik. Kurzum, effektiver hätte ich die kostbare Freizeit kaum nutzen können.

 

3 Tage Leichtgewichts-Tour im Elbsandsteingebirge –
„Schnell unterwegs mit wenig Gepäck“

Schon die Planung unserer Camp4 Ultra-Light-Tour war eine kleine Herausforderung. Keiner unserer 6 köpfigen Gruppe hatte bisher Erfahrung im Leicht-Wandern. Um dies einmal auszuprobieren, schien uns der Forststeig im Elbsandsteingebirge bestens geeignet, welcher mit Zug und Auto von Berlin sehr gut erreichbar ist.

Schon zwei Wochen vorher wurde bereits gewogen, abgezählt, ausgeborgt und Test-Material angefordert. Alles mit dem Ziel nicht mehr als 6 kg auf dem Rücken zu tragen und damit auch zu überleben. Statt in einem Zelt, in einem Tarp zu schlafen und abends in den dunklen Wald zu schauen, war schon ein komisches Gefühl. Aber all das war es wert, denn der Augenblick als wir früh von den ersten Sonnenstrahlen wach gekitzelt wurden, war einfach unbeschreiblich schön. Schlafsack, Isomatte und Unterlage – alles mega leicht. Begeistert waren wir vor allem von den Wasserfiltern und den Kochern, die uns Trinkwasser und leckeres Abendbrot zauberten.

Die mitgebrachten Müsliriegel und Nüsse lieferten uns die Energie, die wir direkt auf unserer ersten Etappe benötigten. Diese führte uns von Schöna über den großen Zschirnstein zum Taubenteich-Biwak. Ein traumhafter Platz zum Übernachten, mit einer Wiese, einem Teich und einer Feuerstelle mit Grill. Für schlechtes Wetter gab es auch ein überdachtes Holz-Biwak.

An diesem Abend hatten wir noch Besuch vom Ranger, der seine Runde machte und die Übernachtungsabschnitte einsammelte. Groß war die Freude, als wir ihm erzählten, dass wir in unseren Läden in Berlin und Leipzig die Forststeigtickets verkaufen.

Zum Abschied gab es noch ein Erinnerungsfoto und ein paar Tipps für unsere Tour. (Schöna – Taubenteich: ca.18km, 5h, 840m bergauf und 550m bergab)

Nach einer sehr kalten Nacht und nicht viel Schlaf, machten wir uns nach einem kleinem Frühstück auf den Weg zum nächsten Ziel: dem Quirl-Biwak. Zügig ging es bergauf und bergab über den Fuchsteich zur Ottomühle. Kurz vom Weg abgekommen, gönnten wir uns eine Pause, etwas kleines zu essen und ein erfrischendes Getränk.

Dann ging es auch schon weiter durch die zauberhafte Sächsische Schweiz. Nach 25km, 530 Höhenmeter bergauf und 660 Höhenmeter bergab kamen wir nach 8 Stunden am Quirl-Biwak an, welches mitten im Wald lag. Hier war sogar ein Wasserkanister mit Frischwasser vorhanden, so dass wir unsere Trekking Mahlzeiten zubereiten konnten.

Erstaunlich groß und sauber war hier das Klohäuschen. So groß das man sich darin super umziehen konnte. Schnell haben wir unsere Tarps aufgebaut, warme Socken angezogen und noch einen schönen Abend am Picknickplatz verbracht. Bei den Abendgesprächen haben wir auch unsere beiden Begleiterinnen, Lauri und Lise aus dem Tapir-Store in Leipzig, besser kennengelernt.

Die beiden ergänzten unsere Gruppe prima und nach anfänglichen Abstimmungen über Tempo und Pausen wurden wir zu einem Super-Team. In der zweiten Nacht hatten sich unsere Körper dann auch an die geringen Temperaturen gewöhnt und die Nächte wurden angenehmer.
Der Blick aus dem Tarp in den dunklen Wald und dem Klohäuschen war vertraut. Am Morgen waren wir erleichtert, dass der Fuchs unsere Schuhe nicht gestohlen hatte, die wir vor unsere Isomatte gelegt hatten. Nach dem Frühstück stand unsere letzte Etappe nach Königstein bevor.

Über den Pfaffenstein, wo wir nochmal viele tolle Fotos von unseren vielen Testsachen schossen, führte uns der „malerische“ Weg nach 2 Stunden ins schöne Königstein, welches wir nach ca.7km, 310 Höhenmetern bergauf und 400 Höhenmetern bergab erreichten.

Zum Abschluss unserer schönen Tour gingen wir noch ein Eis essen. Dann hieß es auch schon Abschied nehmen von den beiden Tapir-Mädels und der immer wieder faszinierenden Sächsischen Schweiz. Schön wars!

Fazit: Mit wenig Gepäck ist man schneller und leichter unterwegs, sollte aber nie die schönen Dinge am Wegesrand verpassen.

Mit dabei waren: Aus dem Camp4 Store: Paul, Katrin, Kai und Katja und aus dem Tapir Store: Liese und Lauri

Testbericht: Ortovox „Piz Selva“ Pants
„Jogginghose mit Funktion“
So fühlte es sich jedenfalls an als ich das erste Mal die Pants von Ortovox anzog. Traumhaft! Eine bequeme Wanderhose ohne störendere Knöpfe oder Reisverschlüsse. Auf unserer Ultra Light Tour überzeugte mich vor allem die Robustheit und das minimale Gewicht. Außerdem trocknet die Pants sehr schnell. Die Länge der Hose und die engeren Beinabschlüsse finde ich sehr gelungen.
Fazit: Entdecke die Welt in Komfort und Stil – die lässige Wanderhose begleitet dich auf jedem Schritt.

 

 

 

Testbericht: Salewa „Alp Mate Mid“ (Wanderschuh)
„Nicht Ultralight aber Ultrabequem“
Der Alp Mate Mid ist ein schöner, knöchelhoher Wanderschuh mit einer festen Sohle. Auch wenn der Schuh nicht der leichteste ist, überzeugte mich die Passform und das weiche Material, welches trotzdem stabil ist und auch keine Druckstellen oder Blasen hinterlässt. Der Schuh eignet sich sowohl in unwegsamen Gelände als auch auf langen, geraden Waldwegen. Auch das Laufen unserer 50km Tour in 2 ½ Tagen war in diesem Wanderschuh sehr angenehm.
Fazit: Ein zuverlässiger Begleiter für jedes Wanderabenteuer!

 

Testbericht: Trek´n Eat

Die beiden vegetarischen Gerichte haben mir gut geschmeckt. Das mexikanische Quinoa-Gericht dabei noch etwas besser (vs. Pasta Primavera). Die Zieh-Zeit sollte man eventuell noch etwas anpassen und ggf. etwas verlängern. Das Quinoa-Gericht erschien mir insgesamt recht bissfest, was ich als sehr angenehm empfand. Die Menge war für mich erst einmal ausreichend, ich denke aber, bei „härteren“ oder kälteren Touren könnte es etwas zu wenig sein. Bedienerfreundlich fand ich die zweite Abrisslinie, damit das Essen auch mit einem „normallangen“ Löffel bequem gelöffelt werden kann.

Packliste Ultralight:

Jede Tour fängt mit den gleichen Überlegungen an: „Was brauche ich?“, “ Was fehlt mir noch?“. Unser CAMP4 Team hat die wichtigsten Utensilien zusammengetragen, um euch dabei zu helfen, nichts zu vergessen. Produktvorschläge nennen wir dabei nicht, denn was dem Einen passt, kann beim Anderen vollkommen falsch sein. Wir bleiben uns treu und setzen auf individuelle Beratung. 

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