{"id":9228,"date":"2014-10-31T09:00:29","date_gmt":"2014-10-31T07:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.camp4.de\/blog\/?p=9228"},"modified":"2024-06-26T13:41:34","modified_gmt":"2024-06-26T11:41:34","slug":"zu-fuss-anden-patagonien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.camp4.de\/blog\/reiseberichte\/zu-fuss-anden-patagonien\/","title":{"rendered":"Grenzg\u00e4nge in Patagonien"},"content":{"rendered":"

Patagonien \u2026 geographisch die s\u00fcdlichsten Ausl\u00e4ufer der Anden, politisch zertrennt durch die argentinisch-chilenische Grenze. F\u00fcnf Wochen hatte ich mir Zeit genommen um zu Fu\u00df einen Eindruck dieses faszinierenden Gebirges zu bekommen. Aber nicht nur die gewaltige Natur pr\u00e4gte meinen Urlaub, der aus verschiedensten l\u00e4ngeren mehrt\u00e4gigen Wanderungen und dem Hinbewegen zu diesen Punkten zwischen den Wanderungen bestand. <\/strong><\/p>\n

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Dabei ereigneten sich sicherlich einige der spannendsten Begegnungen und Ereignisse meines Urlaubs. Um eine Idee zu bekommen, muss daf\u00fcr gesagt sein, dass manche Regionen gar nicht verkehrstechnisch erschlossen sind und andere doch eher sehr rudiment\u00e4r. Auf der chilenischen Seite sind die patagonischen Anden im S\u00fcden teils so unerschlie\u00dfbar, dass es nicht mal eine Stra\u00dfe gibt. Um von S\u00fcden nach Norden zu gelangen ist ein Abstecher nach Argentinien also unabdingbar.<\/p>\n

Torres del Paine, Cerro Torre und Fitz Roy…<\/b><\/p>\n

\u2026 sind sicherlich die Highlights S\u00fcdpatagoniens,\u00a0 die auf keiner Reise fehlen d\u00fcrfen. Der Nationalpark Torres del Paine ist neben den Osterinseln zu der touristischen Naturattraktion Chiles erhoben worden. Dementsprechend braucht man nicht mit Einsamkeit rechnen. Daf\u00fcr bekommt man\u00a0eine gute Infrastruktur geboten und die Diversit\u00e4t, die wir auf der 10-t\u00e4gigen Rundwanderung zu sehen bekamen, lohnt sich allemal und beim Laufen selbst hat man doch seine Ruhe. Erste Erfahrungen mit dem ber\u00fchmt ber\u00fcchtigten patagonischen Winden (die mich einmal tats\u00e4chlich umgewehten) sowie mit den schnellen Wetterumschw\u00fcngen machten wir\u00a0hier auch. Beeindruckende Gletscher, Berge und Seen finden sich hier und auch auf der argentinischen Seite rund um das s\u00fcdliche patagonische Inlandeis.<\/p>\n

F\u00fcr den Sonnenaufgang am Cerro Torre kroch ich gerne zwei-drei St\u00fcndchen fr\u00fcher als \u00fcblich aus dem Zelt. Nach der fantastischen dreit\u00e4gigen Wanderung unterhalb des Fitzroy, schummelten wir ein wenig um uns einen 30 Kilometermarsch auf einer Schotterstra\u00dfe zu sparen, trampten wir diese mit einem argentinischen P\u00e4rchen. Sie verbrachten ihren Urlaub im Auto und schossen w\u00e4hrend der Fahrt Fotos aus dem Fenster. Eine andere Art Urlaub zu machen, nicht wie wir europ\u00e4ische Outdoorer immer am Rande der Selbstqu\u00e4lerei und stets auf der Suche nach den abgeschiedensten, einsamsten und einpr\u00e4gsamsten Orten.<\/p>\n

Lago del Desierto \u2013 Lago O\u2018Higgins<\/b><\/p>\n

Wir gelangten an den Lago del Desierto, der seinen Namen L\u00fcgen straft (bedeutet W\u00fcstensee) denn es handelt sich um einen traumhaft gelegenen See am Ende einer argentinischen Schotterstra\u00dfe, an den n\u00f6rdlichsten Ausl\u00e4ufern des s\u00fcdlichen patagonischen Inlandeises. Dort trafen wir ein Paar, die mit ihren vollbepackten Fahrr\u00e4dern in die gleiche Richtung wollten.<\/p>\n

Da der Wanderweg jedoch ein Wanderweg war und damit f\u00fcr Fahrr\u00e4der nicht geeignet lie\u00dfen sie sich mit dem Boot \u00fcber den See schippern. Trotzdem wir auch schon einige Stunden gelaufen waren an diesem Tag beschlossen wir die Wanderung entlang des Sees noch zu beginnen. Am anderen Ende so sagte man uns sei eine Wiese neben dem Grenzposten der argentinischen Carabinieris, wo man seine Zelte<\/a> hinstellen k\u00f6nne.<\/p>\n

Wundern wir uns noch \u00fcber die Zeitangabe zu Beginn des Wegs f\u00fcnf Stunden f\u00fcr elf Kilometer, so ben\u00f6tigten wir am Ende daf\u00fcr 5 \u00bd. Eine Wanderung entlang des Sees mit gef\u00fchlten 1000 Metern H\u00f6henunterschied. Ein st\u00e4ndiges auf und ab, bei dem es zu allem \u00dcbel auch noch zu regnen anfing.<\/p>\n

Nachdem ich endlich v\u00f6llig ersch\u00f6pft doch noch ankomme, haben unsere Radreisenden schon l\u00e4ngst ihr Zelt aufgeschlagen und bieten mir ein trockenes Pl\u00e4tzchen unter ihrem Tarp<\/a> an. Ob ich meinen Freund um die Ecke gebracht h\u00e4tte, fragen sie mich scherzhaft, da ich eine gute halbe Stunde vor meinem Reisekumpanen eintreffe. Nachdem wir dann zu den argentinischen Grenzposten sind, die uns schon mal einen Ausreisestempel f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag in unseren Pass malen, steht zur Abwechslung – wie jeden zweiten Tag- mal wieder Reis mit Zwiebeln und Thunfisch auf dem Speiseplan.<\/p>\n

Amsel begleitet uns<\/strong><\/p>\n

Als ich am n\u00e4chsten morgen verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig sp\u00e4t aus dem Zelt krieche erwartet mich ein atemberaubender Blick \u00fcber den See, Sonnenschein und im Hintergrund der stolze Roy. Tagesplan f\u00fcr heute ist das erreichen der chilenischen Grenze. Unsere reizende Begleitung f\u00fcr heute hei\u00dft Amsel, hat an ihren verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig kleinen Rucksack<\/a> viel drau\u00dfen ran gebammelt und hat im Gegensatz zu uns etwas, dass man tats\u00e4chlich als vern\u00fcnftige Wanderkarte<\/a> bezeichnen kann.<\/p>\n

Der Carabinieri erkl\u00e4rte uns noch den Weg, von seinem Grenzposten aus, wohin, man lediglich zu Fu\u00df, Pferd oder Boot kommt. Nachdem die ersten Kilometer einen schmalen Trampelpfad darstellte, der unterbrochen von sumpfigen Passagen, st\u00e4ndig bergauf f\u00fchrte, wollten wir uns lieber nicht ausmalen, wie unsere Freunde mit ihren bepackten Fahrr\u00e4dern jemals hier hoch kommen wollten. Als Wegzehrung vers\u00fc\u00dften uns diesmal die leicht bitteren Calafate den Weg. Eine f\u00fcr die Region typische kleine blaue Beere, nach der eine ganze Stadt in Argentinien benannt ist und aus der au\u00dferdem sehr schmackhafter Lik\u00f6r und Marmelade gemacht wird. Es gibt mehrere Mythen um diese Beere. Eine besagt unter anderem, dass wer einmal Calafate gegessen habe, werde erneut nach Patagonien zur\u00fcckkehren.<\/p>\n

In sengender Hitze erreichten wir gegen Abend und etlichen Kilometern auf einer Schotterstra\u00dfe (warum auch immer, denn Fahrzeuge gibt\u2019s hier nicht, wo will man auch hinfahren und vor allem wer?) das chilenische Grenzh\u00e4uschen. Luis der nach den Kraftakt gestern die ganze Zeit humpelte, verlegte sich diesmal auf die Strategie: \u201eJe schneller ich laufe, desto schneller bin ich da\u201c. Hin die ganze Wanderromantik von wegen der Weg ist das Ziel und so nen Quatsch. Diesmal ging es nur ums ankommen.<\/p>\n

Amsel wird K\u00f6chin<\/strong><\/p>\n

Die chilenischen Beamten machen gerade Pause von ihrem abendlichen Fu\u00dfballspiel. Ein junger sehr seri\u00f6ser und ernster Grenzposten sch\u00fcchterte uns alle ein wenig ein und brachte Amsel mit der Frage nach ihrem Beruf in eine schwere Sinnkrise. Nicht nur, dass sie selbst nicht so richtig wusste welchen Beruf sie sich eigentlich zuschreiben w\u00fcrde, konnte sie dies schon gar nicht auf spanisch ausdr\u00fccken.<\/p>\n

Nach einer kurzen Diskussion mit uns entschieden wir dann einfach, dass sie \u201eCocinera\u201c K\u00f6chin sei. Gesagt getan bereiteten wir dann auf einem gusseisernen regionaltypischen Ofen\/Kochgelegenheit eine schmackhafte Mahlzeit und teilten wie \u00fcberall den Matetee, diesmal\u00a0 mit einem fast zahnlosen Holzarbeiter, der bei der einen Familie, die am s\u00fcdlichen Ende des Lago O\u2019Higgins ihr Lebensort gefunden hat, gegen Verpflegung und Unterkunft bei Bauarbeiten half. Bei eben dieser Familie duschten wir auch und konnten ihren am n\u00e4chsten morgen etwas von ihrer selbstgemachten Marmelade und frischgebackenem Brot abnehmen. Das machte aus unserem sonst doch etwas d\u00fcrftigerem Fr\u00fchst\u00fcck ein echtes Festmahl.<\/p>\n

Und dann begann das gro\u00dfe Bangen, kommt ein Boot oder kommt keins. Der Lago O\u2019Higgins, der auf argentinischer Seite Lago San Mart\u00edn hei\u00dft, erreicht Ausma\u00dfe, dass man nicht einfach mal so rumlaufen kann.\u00a0 Nur widerspr\u00fcchliche und wenig zuverl\u00e4ssige Informationen konnten wir an unseren letzten zivilisatorischen Ausgangspunkt vor sechs Tagen in Erfahrung bringen.<\/p>\n

Aber gegen drei erreicht ein klappriger Holzkahn den Steg. Also rauf die gesamte Mannschaft auf das Boot. Ist schlie\u00dflich die einzige M\u00f6glichkeit von diesem Ort fortzukommen und das nur einmal die Woche. Oder im Winter einmal im Monat, wie uns die ortsans\u00e4ssige Familie versicherte.<\/p>\n

Tja blieb nur noch die Sache mit der Bezahlung\u2026wer hatte mal wieder vor anderthalb Wochen am letzten chilenischen Geldautomaten nicht in Betracht gezogen, dass man am s\u00fcdlichsten Ende der Carretera Austral vielleicht nicht so einfach an Geld kommen w\u00fcrde und auch einen Fischer nicht mit Karte bezahlen k\u00f6nnen. Bingo: Wir! Rauf durften wir jedenfalls erstmal, die Bezahlung wollten wir sp\u00e4ter kl\u00e4ren.<\/p>\n

Auch unser Fahrradpaar hatte es sp\u00e4t des nachts noch geschafft um uns auf dieser lustigen Bootsfahrt zu begleiten. Nach ungef\u00e4hr einer Stunde meinte ich dann zu Luis: \u201eIch bezahl ihm was er will, wenn wir jemals heil das andere Ufer erreichen.\u201c Bei dem Wellengang war es jedenfalls grob fahrl\u00e4ssig, dass wir uns ohne Rettungswesten an Deck aufhielten und wir waren auch binnen k\u00fcrzester Zeit v\u00f6llig durchn\u00e4sst. Regenhose<\/a> sei dank, hielt es sich bei mir noch in Grenzen.<\/p>\n

Letztendlich durften wir nach langen Verhandlungen mit dem Fischer die Bootsfahrt mit einem 50 Euroschein (der eigentlich als Notgeld f\u00fcr die Ankunft in Deutschland gedacht war) und noch einigen hundert argentinischen Pesos (die dort niemand haben m\u00f6chte weil der argentinische Peso gerade auf Talfahrt ist) unsere Fahrt begleichen und wir erreichten nach ca. f\u00fcnf Stunden unruhiger Fahrt einen winzigen Hafen.<\/p>\n

Abenteuer auf der Carretera Austral<\/b><\/p>\n

Stuck in Villa O\u2019Higgins. Bernardo O\u2019Higgins war ein chilenischer Unabh\u00e4ngigkeitsk\u00e4mpfer nach dem der Ort am s\u00fcdlichsten Ende der Schotterstra\u00dfe, die gro\u00dfspurig Carretera Austral genannt wird, liegt. O\u2019Higgins (nicht die Person sondern der Ort) sollte jedoch noch zu einem meiner pers\u00f6nlichen Unw\u00f6rter der Reise werden. Also auf zum n\u00e4chsten Camping<\/a> \u2013 so bezeichnet man in Chile und Argentinien Zeltpl\u00e4tze die man aber mitunter nicht unbedingt als solche erkennen w\u00fcrde.<\/p>\n

Manchmal ist es ein ausgebauter Platz mit Gemeinschaftsk\u00fcche und warmen Duschen und manchmal stellt auch nur jemand seine verstaubte Vorgartenwiese zur Verf\u00fcgung. Das Gute in Patagonien ist, dass man eigentlich in jedem Ort eine solche Zeltm\u00f6glichkeit findet. Also die Vorr\u00e4te aufgestockt und auf dem gusseisernen Ofen ein leckeres Mahl bereitet. Wenig Gem\u00fcse, denn dass findet den Weg ans letzte Ende der Schotterstra\u00dfe maximal einmal die Woche.<\/p>\n

Pl\u00e4ne werden geschmiedet: Ich habe schon die n\u00e4chste Wanderung im Kopf und den n\u00e4chsten Geldautomaten, da sich unsere Reserven dem Ende zuneigen. Morgen werden wir weiter trampen. Morgen stellt sich allerdings heraus f\u00e4hrt niemand aus dem 500 Seelendorf Richtung Norden, was die einzig m\u00f6gliche Richtung ist. Naja dann halt der Bus am n\u00e4chsten Tag.<\/p>\n

Das Busterminal ist im Blockh\u00fcttenstil und nigelnagelneu und steht zur Dekoration rum. Der eine kleine Bus der zweimal die Woche das Dorf verl\u00e4sst f\u00e4hrt nicht vom Terminal. Leider schaffen wir es auch nicht mehr ein Ticket zu ergattern. Wie kommen wir weg vom Ende der Welt ohne Geld? Laufen ist keine Option. Der n\u00e4chste Ort ist 120 Km entfernt. Der N\u00e4chste Geldautomat 300.<\/p>\n

Viel zu tun gibt es nicht in Villa O’Higgins dar\u00fcber werden sich ziemlich schnell alle hier gestrandeten Touristen klar. Also gibt es eine kleine Reunion (Versammlung) verschiedenster Nationalit\u00e4ten, die eine Menge zun\u00e4chst wenig zielf\u00fchrender Diskussionen beinhalten. Am Ende aber zu Verhandlungen mit einem Ortsans\u00e4ssigen f\u00fchren, der uns am n\u00e4chsten morgen Richtung Norden zum n\u00e4chsten Ort, wo es mehr Busse geben soll fahren wird.<\/p>\n

Daf\u00fcr werden unsere letzten Pesos draufgehen, weshalb wir diese Nacht auf dem Ausguck \u00fcber dem Dorf verbringen. Eine milde Nacht mit tollem Ausblick nur gest\u00f6rt durch das immer wieder auflebende Bellen eines Hunderudels im Dorf. Am Ende der Nacht bin ich \u00fcberzeugt davon, dass es hier mehr Hunde als Einwohner gibt.<\/p>\n

Eine endlose Schotterstra\u00dfe, das ist die Carretera Austral. Sie schl\u00e4ngelt sich kurvig st\u00e4ndig an Seen, Fl\u00fcssen und Klippen bergauf und bergab durch traumhafte Landschaften. Nur wenige improvisierte H\u00e4user s\u00e4umen gelegentlich ihren Rand, wo Familien in ziemlicher Abgeschiedenheit ein einfaches fast autarkes Leben f\u00fchren.<\/p>\n

Eingriff in die Natur<\/strong><\/p>\n

Ein Gro\u00dfbauprojekt eines des chilenischen Staates mit einigen Energieunternehmen spaltet nicht nur die hier ans\u00e4ssige Bev\u00f6lkerung. Hier im abgeschiedenen S\u00fcden der Region Ays\u00e9n sollen die wasserreichen Fl\u00fcsse Baker und Pascua aufgestaut werden und die gewonnene Energie mittels riesiger Stromtrassen 2000 Kilometer gen Norden in die Region Central (Santiago und Umgebung) geleitet werden, wo die Energie dringend ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n

Es w\u00e4re ein riesiger Eingriff in die unber\u00fchrte Natur Zentralpatagoniens, weshalb das ganze Vorhaben auf starken Widerspruch st\u00f6\u00dft. Andererseits sieht ein Teil der hier lebenden Bev\u00f6lkerung auch eine Chance auf Arbeitspl\u00e4tze und eine Verbesserung der Infrastruktur in der Region. Stra\u00dfen w\u00fcrden asphaltiert und damit w\u00fcrde sich die Versorgung mit Nahrungsmitteln und anderen Grundg\u00fctern vermutlich deutlich verbessern. Dennoch sieht es zur Zeit eher so aus, als sei das Projekt HidroAys\u00e9n zumindest in der urspr\u00fcnglich geplanten Form gescheitert.<\/p>\n

Diese ganze Diskussion flimmert durch meine Gedanken, als ich im winzigen Bus durch die betroffene Region kutschiert werde und aus dem Staunen nicht mehr herauskomme. Langsam kann ich nachvollziehen, warum so viele diese Stra\u00dfe mit dem Fahrrad abfahren wollen. Doch dann denke ich wieder an den Schotter und die Berge und komme zu dem Schluss, dass laufen doch definitiv die bessere Wahl ist.<\/p>\n

Endlich erreichen Cochrane und machen uns schnurstracks auf zur Bank. Zu unserer Entt\u00e4uschung ist es einige der wenigen, die keine Visakarten akzeptieren. Wir sitzen einen Moment lang verzweifelt auf einer Parkbank auf der Plaza de Armas. Wenigstens ein Problem bekommen wir wenig sp\u00e4ter gel\u00f6st. Im Supermarkt kann man mit Karte bezahlen, so ist wenigstens die kulinarische Versorgung f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage gesichert.<\/p>\n

Also n\u00e4chster Versuch mit dem Trampen. Doch irgendwie sind wir vom Pech verfolgt. Am Stra\u00dfenrand treffen wir ein junges chilenisches P\u00e4rchen, die schon den ganzen Tag versuchen wegzukommen. Naja, dann leisten wir ihnen halt Gesellschaft, bis wir drei Stunden sp\u00e4ter gemeinsam hinter einer H\u00f6he unsere Zelte aufstellen, kochen und auf besseres Gl\u00fcck am n\u00e4chsten Tag hoffen. Und die Hoffnung kommt, schlie\u00dflich sind die beiden schon von Santiago bis nach Villa O’Higgins und ein St\u00fcck zur\u00fcck gekommen.<\/p>\n

Irgendwie muss es gehen und die Solidarit\u00e4t zwischen den Mochileros (Rucksackreisenden) ist gro\u00df. Am n\u00e4chsten Tag kommen unsere Freunde recht schnell weg und wir l\u00f6sen unser Geldproblem darin, dass wir einen Ladenbesitzer \u00fcberreden unsere Visakarte zu belasten und uns etwas Bargeld auszuzahlen.<\/p>\n

Daf\u00fcr kaufen wir sinnloserweise doch gerne noch mehr Lebensmittel ein, die uns bei der n\u00e4chsten Wanderung schwer im Rucksack liegen werden. Unsere flie\u00dfenden Spanischkenntnisse haben uns generell und ganz besonders in dieser Situation sehr weitergeholfen. Das Busticket in der Hand ging es auf zu meinem pers\u00f6nlicher H\u00f6hepunkt der Reise.<\/p>\n

Cerro Castillo<\/b><\/p>\n

Der Name ist Programm, der Burg Berg gibt sich allein durch seinen Namen zu erkennen und durch die zerkl\u00fcfteten Zinnen zogen die Schleier und Nebelwolken, was das Schauspiel komplettierte und f\u00fcr stundenlanges, beinhartes Ger\u00f6llgewandere auf definitiv nicht erkennbaren Pfaden mehr als entsch\u00e4digte.<\/p>\n

Diese sicherlich herausforderndste, viert\u00e4gige Wanderung des Urlaubs, brachte neben geschundenen F\u00fc\u00dfen und blauen Knien, zudem eine nette Bekanntschaft mit einem chilenischen Natur- und Umweltstudenten Camilo: Wir trafen Camilo und seinen Freund auf einer der ausgewiesenen Campingstellen. Diese sind meist einfach flachere Pl\u00e4tzchen unter B\u00e4umen wo die M\u00f6glichkeit besteht ein kleines Feuer zu entfachen und ein Plumpsklo rumsteht.<\/p>\n

Das Feuer prasselte also schon, was bei den frischen Temperaturen und der Feuchtigkeit, die einem sofort in Knochen zog, sobald man sich nicht mehr bewegte, eine angenehme \u00dcberraschung war. Wir hatten es mit der Strecke an diesem Tag etwas \u00fcbertrieben und waren dementsprechend fertig, da kam uns die freundliche aufmunternde Art der beiden jungen Chilenen sehr entgegen.<\/p>\n

Die, wie sich sp\u00e4ter herausstellte, ihre zwei Liter Wein schon getrunken hatten (Zitat: war dann doch ein bisschen schwer um ihn noch weiter mit herumzutragen). Uns beteiligten sie dann noch gro\u00dfz\u00fcgig am Aperitif, einem Schluck Whisky, der wenigsten kurz w\u00e4rmte und erfrischten uns mit ihrem umfangreichen Wissen \u00fcber die Region, Fauna und Flora, sowie weiteren Reisetipps.<\/p>\n

Nach diesem Abenteuer beschloss ich meine F\u00fc\u00dfe etwas zu schonen und mit der F\u00e4hre weiter gen Norden zu fahren. Diese Entscheidung wurde mit wunderbare Aussichten auf die patagonische K\u00fcste belohnt, w\u00e4hrend sich das F\u00e4hrschiff seinen Weg durch hunderte von bergig bewachsenen, fast vollst\u00e4ndig unbesiedelten Inseln bahnte. Ein kurzer Zwischenstopp auf der der Insel Chiloe, der gr\u00f6\u00dften Insel im S\u00fcden Chiles bescherte mir noch ein tolle Wanderung an der Pazifikk\u00fcste und einen ersten Eindruck der feuchten Prim\u00e4rw\u00e4lder, die in dieser sehr regenreichen Region vorherrschten.<\/p>\n

Valle Cocham\u00f3<\/b><\/p>\n

Eine letzte Wanderung mit einer erneuten Grenz\u00fcberquerung stand noch auf meinem Plan. Also begab ich mich zun\u00e4chst ins in Kletterkreisen S\u00fcdamerikas bekannte Valle Cocham\u00f3. Nach ein paar Stunden durch feuchte Alercew\u00e4lder (riesige mit Flechten behangen B\u00e4ume) erreichte ich einen Talkessel mit einer H\u00fctte und riesigen Wiese, wo ich mein Lager aufschlug. Links und rechts des erhoben sich riesige Felsw\u00e4nde, ein Anblick der jedes Kletterherz schneller schlagen l\u00e4sst.<\/p>\n

Aber ich war ja zum Wandern da. Das tat ich am n\u00e4chsten Tag gr\u00f6\u00dftenteils in str\u00f6menden Regen. Die anstrengende Etappe wurde nur durch ein G\u00fcrteltier etwas entsch\u00e4digt. Anschlie\u00dfend bin ich ziemlich eingeregnet, so dass ich anderthalb Tage komplett im Zelt verbringen musste. Nicht selten in dieser Region.<\/p>\n

Trotzdem lohnte sich auch diese Wanderung auf uralten lehmigen Wegen, die behelfsm\u00e4\u00dfig seit Jahrhunderten von den in den Bergen lebenden Bauern mit Holz stabilisiert werden. Genutzt werden diese Wege nur von einigen Wanderern, Kletterern und nat\u00fcrlich den noch immer dort lebenden Menschen und ihren Pferden. Irgendwann kam ich trotzdem an die argentinische Grenze, n\u00e4chtigte noch einmal und fand am n\u00e4chsten morgen in der gottverlassenen Gegend tats\u00e4chlich jemanden, der mich mit in die n\u00e4chste Stadt nahm. Dort trocknete ich dann alles noch ein wenig und machte mich auf nach Santiago. Ein paar Tage Urlaub vom Urlaub in der H\u00e4ngematte, bevor es zur\u00fcck ging.<\/p>\n<\/div>

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