{"id":21301,"date":"2022-12-01T16:12:02","date_gmt":"2022-12-01T14:12:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.camp4.de\/blog\/?p=21301"},"modified":"2024-06-17T10:00:31","modified_gmt":"2024-06-17T08:00:31","slug":"immer-eine-reise-wert-der-zentrale-tien-shan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.camp4.de\/blog\/reiseberichte\/immer-eine-reise-wert-der-zentrale-tien-shan\/","title":{"rendered":"Immer eine Reise wert: Der zentrale Tien Shan"},"content":{"rendered":"

Eine f\u00fcr den Herbst 2021 anvisierte weitere pandemiebedingte halbseri\u00f6se Unternehmung wie \u201eirgendwas mit dem Fahrrad in S\u00fcdosteuropa\u201c ersetzte ich mit einer Reise in den kirgisischen Teil des Tien Shan. Warum? Weil die Einreise relativ unaufwendig m\u00f6glich war, und ich vor allem mal wieder weiter weg wollte. Zudem war mir diese Weltecke aus drei vorherigen Reisen in guter Erinnerung.<\/strong><\/p>\n

Routine<\/strong><\/p>\n

Landung in Bishkek in den fr\u00fchen Morgenstunden, Taxi zum Zapadnui Avtovoksal, Marshrutka nach Karakol, in Karakol in der Gagarinstrasse bei \u201eVisit Karakol\u201c den Propusk f\u00fcr das Grenzgebiet abholen, Gaskartuschen kaufen – und nach einer weiteren Fahrt bis Schachta (Jirgalan) befand ich mich in den Nachmittagsstunden an meinem Startpunkt. So routiniert diese Anreise auch funktioniert, umso erstaunter bin ich nach wie vor, wie mittels moderner Verkehrsmittel innerhalb kurzer Zeit gro\u00dfe Distanzen zur\u00fcckgelegt werden k\u00f6nnen – soeben noch in Mitteleuropa, jetzt am Fu\u00dfe des Himmelsgebirges. Zeit hatte ich nunmehr gute zwei Wochen, wie beim letzten Besuch war mein Ziel der Zentraltienshan mit einer langen Anmarschroute \u00e4hnlich der von den ersten Entdeckern gew\u00e4hlten, und zus\u00e4tzlich zur Ausr\u00fcstung und \u00a0Proviant schleppte ich mein Packraft mit allem was dazu geh\u00f6rt auch noch mit.<\/p>\n

Anmarsch<\/strong><\/p>\n

Am Dorfrand von Schachta atmete ich erstmal durch, schn\u00fcrte die Stiefel, neugierigen Kindern versuchte ich zu erkl\u00e4ren, warum ich Paddel mit mir herumtrage, das Gep\u00e4ck wurde umgepackt und los ging es – immer am Bach entlang, einige Jurten passieren und wenige Stunden sp\u00e4ter das Nachtlager aufschlagen. Am n\u00e4chsten Tag endete bald die Piste und wurde zum Pfad, ich querte zwei P\u00e4sse, wobei ich beim zweiten aus Versehen nicht nach Osten, sondern nach Norden abbog, was mir dann viel zu sp\u00e4t auffiel. Die Last im R\u00fccken riet mir davon ab, den Pass wieder hinaufzusteigen. So machte ich unfreiwillig einen Schlenker durch unbekannte T\u00e4ler um am n\u00e4chsten Tag wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Der Blick von einem Pass auf die Marmorflanken des fernen Khan Tengri, den ich beim letzten Mal hatte, blieb aber leider von Wolken versperrt.<\/p>\n

\"sary-dzhaz-kirgistan-zeltlager\"<\/p>\n

Die N\u00e4chte waren schon relativ kalt und ich \u00e4rgerte mich, einen etwas zu d\u00fcnnen Schlafsack mitgenommen zu haben, aber so musste ich mir eben mehr anziehen. Weitere zwei Tage sp\u00e4ter erreichte ich Etchkili-Tash, wo ich ordnungsgem\u00e4\u00df den Propusk zeigte und zur Attraktion des kleinen milit\u00e4rischen Au\u00dfenpostens wurde. Dann lief ich am Sary-Dzhaz flu\u00dfaufw\u00e4rts, immer wieder Hirten auf Pferden begegnend, denen ich mein woher und wohin erkl\u00e4rte.<\/p>\n

\"kirgistan-sary-dzhaz-packrafting\"<\/p>\n

Packrafting und Raftpacking<\/strong><\/p>\n

Der Fluss sah nicht unbefahrbar aus, mit mutma\u00dflich ein paar riskanten Stellen, so dass ich am n\u00e4chsten Tag mein Gl\u00fcck versuchte. Und es klappte ziemlich gut, das Tempo des Gletscherabflusses war meist m\u00e4\u00dfig, es gab wenig Hindernisse und die Yaks erschreckten sich am Flussrand. Kurz vor Etchkili-Tash stieg ich allerdings schon wieder aus, weil ich weiter nach S\u00fcden wollte und das beginnende Wildwasser eindeutig eine Nummer zu wild war. So folgte ich dem Tjup, \u00fcberquerte den Tjuz-Pass, wo sich das Panorama auf den Inylchek-Gletscher und die ihn umgebenden Gipfel \u00f6ffnete. Nach endlos scheinendem Abstieg erreichte ich das Ufer und blieb hier zwei N\u00e4chte um mal etwas zu entspannen.<\/p>\n

\"pik-alexander-von-humboldt\"<\/p>\n

Nicht wie beim letzten Besuch, als ich dem Inylchek-Gletscher ein paar Kilometer nach Osten folgte, versuchte ich den Inylchek-Flu\u00df zu befahren, was ich aber nach wenigen hundert Metern aufgab: zu schnell, zu verblockt, zu un\u00fcbersichtlich, zu gef\u00e4hrlich. Also packte ich das Boot wieder ein und zottelte zu Fu\u00df weiter. Bei At-Dshailoo bog ich wiederum gen S\u00fcden ab, ging am Pik Alexander von Humboldt vorbei ins letzte Tal meiner Tour um mein Gl\u00fcck auf dem Kaindy zu versuchen. Dies war nun der beste aller drei Fl\u00fcsse:<\/p>\n

\"kirgistan-kaindy-packrafting\"<\/p>\n

nicht so tr\u00e4ge wie der Sary-Dzhaz, sondern sehr dynamisch, nicht so verblockt wie der Inylchek und \u00fcberschaubarer. Kurzum, es machte unglaublichen Spa\u00df: das Finden der besten Bahn, das meistern von Hindernissen, Bl\u00f6cken, Kehrwellen, kurze Trage- oder Treidelpassagen. Die Schafe am Ufer ergriffen die Flucht und die Hirten staunten und winkten als ich an Ihnen vorbeischoss. Regelm\u00e4\u00dfig musste ich kurz halten, da trotz Spritzdecke doch immer wieder etwas zu viel Wasser ins Boot gelangte. Nun, auch dieser Spa\u00df hatte zu bald ein Ende, da leider auch dieses Fl\u00fcsschen zu gef\u00e4hrlich wurde. Also lief ich wieder und kampierte kurz bevor der Kaindy in den Sary-Dzhaz m\u00fcndet. Am letzten Tag der Tour hatte ich zwei Ziele: hei\u00dfe Quellen und bestenfalls in Inylchek einen Transport nach Karakol zu ergattern.<\/p>\n

Der Weg zur\u00fcck<\/strong><\/p>\n

Die hei\u00dfen Quellen waren eine unglaubliche Wohltat, noch dazu vor einem nicht zu verachtendem Panorama einschlie\u00dflich dunkler aufziehender Wolken.<\/p>\n

\"kirgistan-inylchek-heisse-quellen\"<\/p>\n

\"geisterstadt-inylchek-kirgistan<\/p>\n

\"kirgistan-passstrasse-karakol\"<\/p>\n

Inylchek ist eine Geisterstadt, ich erreichte die Br\u00fccke und hielt nach Verkehr Ausschau. Ich spielte mit dem Gedanken, wie lange ich wohl zu Fu\u00df nach Karakol brauchen w\u00fcrde. Aber dann n\u00e4herte sich ein roter alter Audi, aber in die falsche Richtung fahrend, hielt an, ich erkl\u00e4rte meine Absicht, wurde mit dem Versprechen, dass sein Sohn heute noch nach Karakol fahren w\u00fcrde eingeladen, erst ins Auto, dann in das Haus des \u00e4lteren Mannes, erhielt Speis und Trank, und nach einigen Stunden des Wartens ging es los, in einem japanischen Allradfahrzeug. Ich sa\u00df vorne links und fuhr nicht, was etwas gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftig war, und die Frau mit zwei Kindern sa\u00dfen hinten. Kurz vor dem Pass passierte es dann, ein Reifen platzte. Ich half beim Reifenwechsel im Nieselregen, der dann bei der Weiterfahrt zu Schnee wurde und erst kurz vor Karakol wieder in Regen \u00fcberging. Mein Absprung aus dem Gebirge war also ziemlich p\u00fcnktlich vor dem Wintereinbruch vollzogen.<\/p>\n

\"kirgistan-karakol\"<\/p>\n

Der Fahrer – bei dem es sich um den gleichen wie bei meinem letzten Besuch handelte, wie es mir aber erst bei der Verabschiedung d\u00e4mmerte – erhielt ein ordentliches Trinkgeld, ich suchte eine Gastst\u00e4tte auf um mal richtig zu essen, bestellte viel zu viel und schaffte nat\u00fcrlich nicht alles, und begab mich in\u2018s Quartier wo ich zwei N\u00e4chte blieb. Am n\u00e4chsten Tag gab es Regen und Schnee und ich bummelte durch\u2019s St\u00e4dtchen. Der darauffolgende Morgen ergl\u00e4nzte in strahlendem Sonnenschein, klarem blauen Himmel und den frisch eingeschneiten Bergen der Umgebung, so dass ich sehr fr\u00fch zum Fotografieren das Haus verlie\u00df, was sich auch gelohnt hat.<\/p>\n

\"kirgistan-bishkek\"<\/p>\n

Bishkek<\/strong><\/p>\n

Gegen Mittag nahm ich die Marshrutka nach Bishkek wo ich wiederum auch noch ein paar Tage verbrachte. Es hatte sich ver\u00e4ndert, und nicht nur zum Positiven: h\u00e4ssliche Malls und viel zu gro\u00dfe neue Moscheen, erbaut mithilfe kr\u00e4ftiger Finanzspritzen von Staaten mit dubiosen politischen und religi\u00f6sen Interessen. Aber, nichtsdestotrotz bleibt der Eindruck, dass das seit Jahrtausenden pr\u00e4gendste 70 Jahre Sowjetunion waren: Brautpaare Pilgern am Hochzeitstag zum Denkmal f\u00fcr den Gro\u00dfen Vaterl\u00e4ndischen Krieg, Statuen werden liebevoll erhalten und auch mal in gold angestrichen, in der Mall werden Hits von Kino (DIE Sowjet-Band der 1980er Jahre) im Remix gespielt und am Frunse-Denkmal wird der fotografierende Tourist gefragt, ob er denn wisse, wen er da fotografiere. Auch das Frunse-Museum besuchte ich und fuhr eine Runde mit dem Riesenrad. \u00a0Kurzum, ich genoss die irgendwie vertraut gewordene Fremde.<\/p>\n

\"kirgistan-bishtek-hochzeit\"<\/p>\n

\"kirgistan-lenin-karakol\"<\/p>\n

Am Morgen des Abflugs fiel dann auch der erste Schnee in Bishkek. Der R\u00fcckflug war ereignisarm, unter mir zog die kasachische Steppe dahin und die Reste des Aralsees sah ich auch. Und beim Abflug aus Istanbul erlebte ich das zweite Mal in meinem Leben einen \u201erejected take-Off\u201c, aber nach weniger als zwei Stunden wurde alles umgeladen und das neue Flugzeug hob ab.<\/p>\n

Ein Fazit sei mir erlaubt. Ich hatte gehofft, mehr Zeit auf dem Wasser zu verbringen, wusste allerdings nicht, was mich erwartet, da es st\u00fcndlich aktualisierte Wasserstandsmeldungen f\u00fcr diese Gegend nicht gibt. So war ich in dieser menschenleeren Gegend sehr vorsichtig. Aufwand und Nutzen des Bootes standen also in keinem proportionalem Verh\u00e4ltnis. Die Tour war trotzdem ganz gut, blo\u00df ist es wie beim Bergsteigen: die Risiken bei einer Solounternehmung m\u00fcssen anders kalkuliert werden.<\/p>\n

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Shortcuts:<\/strong><\/p>\n

Transport und Land und Leute:<\/strong><\/p>\n

Fl\u00fcge sind zur Zeit nur \u00fcber Istanbul m\u00f6glich. Der Personennah- und Fernverkehr im Land wird l\u00fcckenlos von Marshrutkas gew\u00e4hrleistet, au\u00dfer in sehr abgeschiedenen Gebieten, wo sich aber auch immer irgendwas ergibt. Kirgistan erlebte ich immer als sehr freundliches Land mit ebensolchen Bewohnern. Unter den ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken d\u00fcrfte es das demokratischste sein, nie erlebte ich Bedrohliches oder Beamte, die f\u00fcr was auch immer geschmiert werden wollten, oder f\u00fcr irgendwas \u201eProtokol\u201c und \u201eSchtraf\u201c forderten, wie im benachbarten Kasachstan. Zudem ist, zumindest der Norden, von Islamisten und deren Umtrieben verschont geblieben, und selbst die kleinen, neuen Dorfmoscheen die ich sah, sahen nicht nach viel Betrieb aus.<\/p>\n

Der Tien Shan hat eine Ausdehnung von 2500 KM und zieht sich weit nach China hinein, wobei sich die h\u00f6chsten Erhebungen im Grenzgebiet befinden, f\u00fcr welches der erw\u00e4hnte \u201ePropusk\u201c ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n

Karten<\/strong><\/p>\n

Vom DAV gibt es die Karten \u201eKhan Tengri\u201c und \u201eInylchek\/Tien Shan\u201c die ganz gut sind.<\/p>\n

Ausr\u00fcstung<\/strong><\/p>\n

Normale Trekkingausr\u00fcstung. Ein Trockenanzug ist wegen der kalten Gletscherabfl\u00fcsse ratsam.<\/p>\n

Philipp<\/p>\n

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